Tutti i segreti e i possibili significati del mantello “lampone” e dell’abito nero della regina Letizia nel ritratto barocco di Annie Leibovitz | Moda | Moda S

Che Cristóbal Balenciaga eclissi, anche solo per poche ore, le calamità di oggi è una buona notizia. Questo è successo oggi, quando sono stati resi pubblici i ritratti scattati dalla fotografa Annie Leibovitz al re Filippo VI e alla regina Letizia. Nel dittico i protagonisti sono tre, o forse quattro; o meglio, cinque. Questi sono i due monarchi, la stessa Leibovitz, personaggio appartenente alla cultura pop degli ultimi 30 anni, la Sala Gasparini del Palazzo Reale di Madrid e quello che forse, con il permesso dei re, è il più importante: Balenciaga. Ci possono essere dubbi sulla monarchia, ma nessuno su Balenciaga.

Pertanto, poiché la sua autorità è incontestabile, la scelta sembrava ovvia, ma non doveva esserlo. Tutte le buone idee sembrano semplici. La decisione di optare per due pezzi annata del couturier Getaria disinnesca diversi pericoli: quello di scegliere uno stilista contemporaneo a scapito di altri, che il ritratto scada e quello di essere oggetto di critiche. Si può criticare il fotografo e il budget (137.000 euro) versato dalla Banca di Spagna, e anche il risultato finale, ma il lavoro di Balenciaga è intoccabile. Offre solidità e pathosciò che la monarchia, in questi tempi turbolenti, richiede.

Inoltre, avere Balenciaga evita qualcos’altro: l’impossibilità di imitazione che, come scrive Renè König in La moda nel processo di civilizzazione“entra in azione solo quando l’ordine di classe si disintegra”. Questo non è il caso della Spagna, dove la classe media si sta offuscando e gli estremi stanno diventando estremi. Questi ritratti sono diversi da quelli scattati da Cristina García Rodero in occasione del 40esimo compleanno di Doña Letizia. Ha fotografato una famiglia borghese nel giardino di una casa e Leibovitz ha invece fotografato, senza complessi, due monarchi in un palazzo. In ogni centimetro delle immagini che da oggi sono esposte nella Banca di Spagna, anche se non appare alcuna corona, c’è maestosità. Le fotografie dei re sono piene di messaggi e ce n’è uno chiaro: il loro regno non è di questo mondo, anche se scappano in alcuni multiplex per vedere Gladiatore 2.

I due pezzi scelti dalla regina e dal suo stilista provengono da una collezione privata con sede a Sabadell, la Fundació Antoni de Montpalau, motivo per cui avrebbero potuto essere prestati. Il suo direttore, cofondatore, vicepresidente ed ex critico d’arte di El País Catalunya, Josep Casamartina Parassols, spiega la storia dell’abito e del mantello che, anche se può sembrare così, non erano destinati a formare un set. L’abito nero indossato dalla regina (48-50 circa), ha uno scollo a vasca ed è realizzato in tulle e drappeggiato dall’alto verso il basso rifinito con una balza. È un taglio a sirena “ma non una sirena come quelle di adesso, più delicata”, spiega pazientemente Casamartina in una giornata frenetica per lui. È stato cucito per Maria Junyent, nipote di Oleguer Junyent, scenografa del Liceo, pittrice e collezionista. La famiglia viveva vicino al laboratorio Balenciaga a Barcellona. che, in quel periodo, stava attraversando un momento difficile perché il suo amore, Wladzio D’Attainville, era appena morto. È stato scritto che fu da quel momento in poi che il couturier lanciò una collezione nera, di cui questo abito avrebbe fatto parte; Tuttavia, sembra che non sia del tutto vero. Lo conferma María Fernández-Miranda, autrice del libro L’enigma di Balenciaga (Plaza e Janés, 2023). Spiega lo scrittore: “Il nero di El Greco è stato un colore molto importante nella palette cromatica di Balenciaga fin dall’inizio della sua carriera, anche se temo che qui ci sia un po’ di leggenda. Dopo la morte di Wladzio ci fu il nero e altri colori molto più allegri: verde smeraldo, rosso, giallo, blu…e anche prima della morte di Wladzio.”

Se la fotografia di Annie Leibovitz ha un nucleo centrale, è proprio lo strato di colore che indossa la regina. Il direttore della fondazione insiste che è “lampone e non rosso ed è un peccato che non sembri completo, perché copre quasi la testa”. Questo gioiello faceva parte di un set che comprendeva un abito d’avorio e, e qui troviamo un cenno importante nelle fotografie che ne sono piene, è stato disegnato per il matrimonio di Juan Carlos e Sofía, celebrato nel 1962 ad Atene. La mantella è realizzata in gazar, tessuto che la casa Abraham creò nel 1957 per Balenciaga. Entrambi gli indumenti costituiscono un insieme fondamentale nell’opera di Balenciaga e furono cuciti per la contessa di Torroella de Montgrí e la marchesa di Robert, María del Carmen Ferrer-Cajigal de Robert. L’abito beige fu scartato e la regina e la sua stilista, Eva Fernández, scelsero di indossarlo insieme all’abito nero. Il rapporto di Balenciaga con i reali spagnoli ha origini antichissime: le regine Vittoria Eugenia e María Cristina furono sue clienti e lui fu lo stilista, come sa anche chi non conosce Balenciaga, dell’abito da sposa di Fabiola del Belgio. Fu anche autore di quello di Carmen Martínez-Bordiú che, nonostante i suoi tentativi, non riuscì a regnare.

Il risultato include drammaticità, spagnolezza e un festival di influenze. L’immagine della regina concentra il già citato nero di El Greco, la ricchezza e la sacralità di Zurbarán, la tradizione spagnola della ritrattistica reale guidata da Goya e Velázquez e la sensibilità fashion di Singer Sargent e il suo gusto per la pelle; Ci vediamo anche Lisa Fonssagrives, l’estetica delle dive del cinema classico e del red carpet di Cannes. La sua produzione ultra ci ricorda anche la perfezione dell’intelligenza artificiale, ma ci sono i capelli grigi strategici della regina e il volume di Balenciaga a ricordarci che quella sessione fotografica era reale ed è avvenuta il 7 febbraio al Palazzo Reale di Madrid.

Parliamo di volume: la moda è un sistema di segni e non è necessario aver letto Barthes o Saussure per saperlo. Anche l’abbigliamento è un’estensione di sé e più spazio occupa, più potere si dimostra: basta guardare le vesti dell’alto clero. In queste fotografie c’è una chiara voglia di presenza, ecco perché la scelta di un outfit realizzato con tanti metri di tessuto. Tutto in queste immagini è artificio, perché poche cose sono più artificiali della monarchia. E anche perché Leibovitz si muove comodamente in condizioni innaturali. Forse non c’è la corona, ma ci sono i gioielli che passano da Ansorena. Non c’è il ricamo di pietre preziose, ma c’è un abito dal valore inestimabile. La luce che circonda Felipe VI è cupa, la stanza in cui posa Letizia è illuminata dal riflesso che entra da una finestra. Ogni dettaglio conta: come autrice delle fotografie è stata scelta una donna nordamericana, una sarta basca il cui lavoro è conservato in Catalogna ed è stato cucito per due donne catalane. La moda è un sistema di comunicazione molto efficace. Mentre il re (indossando l’uniforme di capitano generale dell’esercito lo colloca in un altro luogo più solenne) appare statico, la regina appare colta in movimento, come una celebrità. Letizia Superstar. In un’epoca in cui tutti sono celebrità per tre minuti, forse le regine sono le star per eccellenza. E, anche se le mode vanno e vengono e gli stilisti ballano tra le sedie, Balenciaga è ancora il re.