Tre vini per riscoprire Priorat | Gastronomia: ricette, ristoranti e bevande

Il Priorato è un piccolo miracolo. Regione montuosa dell’interno di Tarragona che, per secoli e fino alla confisca di Mendizábal, visse sotto l’influenza e il dominio dei monaci certosini di Escaladei. La scarsità d’acqua, la povertà dei terreni scistosi e i pendii ripidi, con pendenze fino al 60%, condizionano al limite la viticoltura.

Gravemente ferita dalla peste della fillossera, per gran parte del XX secolo fu fonte di materiali sfusi per impasti. Le famiglie che acquistarono le proprietà dei monaci effettuarono il primo imbottigliamento moderno: 115.000 bottiglie di Scala Dei Cartoixa 1974, per nulla facili da vendere.

La grande rinascita si ebbe alla fine degli anni Ottanta con i Clos, termine borgognone adottato per le loro creazioni da un gruppo di avventurieri venuti dall’estero che si stabilirono nel comune di Gratallops. Seppero vedere la magia di quella regione isolata e dimenticata, e molti di loro finirono per diventare produttori di punta: René Barbier, Álvaro Palacios, Josep Lluís Pérez, Daphne Glorian… Il loro stile: vini potenti realizzati con l’aiuto di vini internazionali varietà e invecchiato in rovere francese. Ebbero molto più impatto del Cartoixa fondatore o del Masía Barril che apparve qualche anno dopo e annunciò sull’etichetta che i vini del Priorat erano naturalmente maturi e non avevano bisogno di essere invecchiati in botti (un’autoaffermazione contro lo standard rosso del volta che era la Rioja).

I punteggi dell’influente critico nordamericano Robert Parker hanno promosso la regione e contribuito a difendere prezzi molto più alti del solito in Spagna, ma necessari per sostenere la coltivazione dei vigneti al limite. Oggi il prezzo medio di una bottiglia di Priorat è di circa 25 euro.

Un’altra cosa che ha fatto la regione è stata quella di inserire le sue due principali varietà rosse sulla mappa della qualità. Innanzitutto la Garnacha, nonostante il suo ruolo all’inizio non fosse così importante e, con un po’ più di difficoltà, a causa della sua reputazione di uva rustica e produttiva, una Cariñena elevata al cielo grazie al lavoro e alla grazia dei terreni di ardesia, vecchie vigne e vini come quelli di Vall Llach a Porrera o Mas Doix a Poboleda.

Alla fine del primo decennio degli anni 2000, inizia un ritorno all’essenza: recupero di pratiche tradizionali più vicine a quelle della prima Cartoixa, attenzione alle uve locali (i vini di Álvaro Palacios sono molto più discreti poiché ha rinunciato alle varietà provenienti da outside ), o stili più aerei come il Terroir al Límit, che ha abbandonato completamente il legno. Pesa anche il ricambio generazionale. I vini di Sara Pérez a Mas Martinet, più liberi e con la presenza di vasi di vetro e damigiane, hanno poco a che vedere con quelli di suo padre. E qualcosa di simile si può dire di René Barbier Jr. a Clos Mogador.

Nel 2009, il Priorat è stata la prima regione spagnola a introdurre la figura del vino comunale (vi de vila sulle etichette). Un decennio più tardi concluse la sua classificazione con gli oltre 450 luoghi che compongono Els noms de la terra (i nomi della terra).

Dopo un simile viaggio, la regione ha guadagnato in sfumature. Oggi si può passare dalle Garnachas con terreni argillosi della montagna di Montsant (una benedetta eccezione) alle Cariñenas di ardesia e d’alta quota, provare un cabernet personale come quello di Pasanau a La Morera del Montsant o godersi la purezza del metodo biodinamico vini di Mas d’en Gil, erede di Masía Barril nella parte meridionale della regione. Anche se i rossi sono dominanti, c’è un movimento bianco diverso ed entusiasmante. Si stanno recuperando le varietà minoritarie e anche quei vini rancidi dimenticati nelle vecchie cantine che Sara Pérez descrive correttamente come vini di tre generazioni.

Si tratta di un universo di 2.250 ettari con tanti piccoli produttori e dove i grandi, come è successo con la Familia Torres, che si è amalgamata allo spirito della regione, fanno bene a farsi piccoli. Il suo nuovo abisso particolare è il cambiamento climatico, con tre anni di penosa siccità che ora sembra cominciare a placarsi.

Nonostante tutto, i vini non hanno mai brillato così tanto. Nel 2023 il 45% è andato ai mercati esteri, con Stati Uniti, Svizzera e Germania in testa, mentre in Spagna l’80% delle vendite si è concentrato in Catalogna. E’ l’ora del Priorato.

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