Perché il mio profumo preferito non ha più un odore? Il misterioso compito di riformulare fragranze | Bellezza | S Fashion

Il giorno in cui l’Unione europea limitava la quantità di muschio di quercia che la profumeria poteva incorporare nelle sue creazioni, c’erano nasi che pensavano che sarebbe stata la fine del loro commercio. “È stato un batacazo eccezionale perché il muschio di quercia è essenziale nei chipres o nel Fougères ”, Ramón Monegal riconosce, il profumo e la poltrona accademica di Firenze all’Accademia del profumo, parlando di due delle famiglie olfattive più comuni. L’ingrediente fornisce calore e profondità con lampi terribili, amati e umidi, ma è anche un potenziale irritante che può causare dermatite in determinate persone. Sebbene il componente fosse stato usato come aromatico per secoli, i responsabili del dettare i regolamenti che sono regolati dal settore hanno deciso di sopprimere tale rischio e limitare quanto potesse essere usato in ciascuna formula in una percentuale molto piccola. Anche se ciò limiterà anche la tavolozza del profumiere.

“Il mondo delle fragranze, che copre i profumi più esclusivi ai prodotti per la cura personale, è soggetto a rigorosi regolamentazione in Spagna, sotto l’ombrello dell’Unione europea”, spiega Belén Carazo, direttore scientifico-tecnico della National Association of Perpumery and Cosmetics (Stanpa). “In particolare, il regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici stabilisce la base per garantire la sicurezza sia prima che dopo il marketing. Questa normativa inquadra il suo impatto e salute ambientale”. Tutti i componenti sono sottoposti a test tossicologici e dermatologici e quando c’è qualche dubbio su chiunque, il suo uso è ridotto o eliminato. Solo ogni nuova regolamentazione si applica alle nuove versioni e anche alle fragranze che sono già sul mercato, quindi le case devono rivedere l’intero file e riformulare ciò che è necessario cercando di mantenere lo stesso aroma. Ancora più difficile? IFRA aggiorna i suoi standard frequentemente, ogni due o tre anni: “La guida IFRA 50 è quella in vigore, con la prossima edizione già in arrivo”, afferma Carazo, mentre “l’Unione europea fa periodiche revisioni dei regolamenti cosmetici attraverso le norme così chiamate in autobus, che includono nuove condizioni di utilizzo o il proibizione degli ingredienti basati sugli ultimi studi”.

Un lavoro che non si parla

Le fragranze reagiose per adattarli a nuovi codici sono uno dei compiti meno noti dei profumatori, ma copre tuttavia molti dei loro orari di lavoro. Non è facile, ma l’innovazione aiuta: “Tradizionalmente è stata fatta a mano, ma oggi la tecnologia svolge un ruolo cruciale. Dai fogli di calcolo avanzati a sistemi informatici specifici, oltre all’intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando il settore”, aggiunge l’esperto del datore di lavoro. Nel caso di Oak Moss, quella nota è stata sostituita quasi da una regola generale con una molecola di sintesi chiamata Evernyl. Ma questa pianta non è l’unica questione messa in discussione. Il gruppo PYD ha dovuto riformulare il suo iconico Halloween Eau di Toilette più di 20 anni dopo la sua creazione, nel 2018 e 2021: “Un lavoro è stato svolto con i profumatori per ottenere un profumo identico, sostituendo una molecola con una nuova nota floreale, su una coppia fiore Note di agrumi e altri con nota aromatica di effetto di lavanda;

In questo compito, ogni insegnante ha i loro trucchi: “Quando limitano un ingrediente, la prima cosa che faccio è eliminarlo dalla composizione e osservare il risultato. Sarà qualcosa di diverso, ma uso i miei criteri di valutazione per decidere se può funzionare senza o meno”, afferma Monegal, quarta generazione di una saga di perfucatori chiave nella storia della perfume in myturgy. Se il risultato non è soddisfacente, il naso cerca come sostituirlo o completarlo, perché la struttura di un profumo è una questione di equilibri: “A volte può essere compensato mescolando altri due componenti o talvolta c’è un sostituto che svolge la stessa funzione. Quando è un ingrediente naturale, di solito il percorso è quello di cercare alternative sintetiche. Addestrato.

Quando è impossibile, puoi optare direttamente per scaricare un titolo o creare un nuovo declino. IL fiancheggiatori (Reinterpretazioni o evoluzioni di una fragranza esistente) A volte sorgono come un modo per espandere una famiglia che piace, per contribuire a nuove visioni su un succo di successo (ad esempio, con versioni più intense) o per sostituire uno storico che non ha modo di essere con l’attuale regolamentazione. “Ci sono ingredienti che non hanno alcun sostituto e per risolvere il problema che l’industria ha trovato un sistema con il fiancheggiatori, che sono già fatti con il nuovo regolamento, per porre fine a quello precedente “, afferma Monegal.

Cerca il naturale e la fuga dal “tossico”

Oggi è richiesta una maggiore naturalezza, ma anche la sicurezza e la limitazione delle attività problematiche. Il paradosso è che entrambe le richieste possono essere antagoniste: “Vi è una percezione generalizzata che gli ingredienti naturali siano sempre più sicuri o benefici, ma non è del tutto vero”, analizza la tecnica di Belén Carazo, Stanpa. “I soggetti naturali hanno sfide particolari. La sua composizione può variare a seconda di fattori come il clima o la terra in cui è coltivata, il che complica la sua standardizzazione. Inoltre, alcuni oli essenziali possono contenere allergeni o sensibilizzare che richiedono una regolamentazione più rigorosa”, continua. Misure per garantire sia la sicurezza dei consumatori che la sostenibilità delle risorse utilizzate, ma tendono anche a favorire le molecole di sintesi, più facili da controllare in ogni modo. In sicurezza e prezzo: “Un’essenza naturale che viene dall’Indonesia o ovunque vaderà 120 quest’anno e 150 all’altro”, afferma Monegal, “l’industria non controlla il prezzo di vetro, cartone o materie plastiche. Ma può avere il controllo del prezzo del profumo se diventa qualcosa di completamente sviluppato in un laboratorio”.

Non si tratta di demonizzare gli ingredienti sintetici. In effetti, è nata la profumeria moderna quando è stato possibile sintetizzare molecole che hanno permesso ai profumatori di immaginare oltre i limiti della natura. Ma nemmeno il comfort del sintetico. Sarebbe molto perso, avverte Monegal: “Un odore sintetico a volte ha un odore lineare e non offre il risultato di espansione che il prodotto naturale può avere”. Senza dimenticare tale regolamentazione limita anche, sebbene forse meno frequentemente, alle molecole di sintesi. Recentemente è successo con l’eliototropina, un componente che fornisce una nota floreale, ma che è anche usata per fare farmaci per la sintesi, “era chiaro che avrebbero finito per limitarlo. Quando l’ho usato ho dovuto informare la polizia di tutte le quantità incluse”, ricorda l’accademico. Il dibattito è interessante ma anche complesso, quindi molti preferiscono non parlare dell’argomento. Sì, c’è un obiettivo comune: continuare a fare bellissimi prodotti che non danno problemi e si evolvono, difendono il naso “, il settore è riuscito ad adattarsi e le restrizioni hanno causato l’inventiva e la creatività a perfezionare”.

Istruzioni per aggiornare un classico

“Devi trovare l’equilibrio tra tradizione e innovazione, ma non è facile”, spiega Paola Paganini, direttore dello sviluppo e dell’innovazione ad Acqua di Parma. L’azienda ha appena reinterpretato il suo classico del 1916, Colonia, in una versione più potente, Colony Il Profumo: “Il rischio quando hai questa eredità è che sei ancorata in passato e non lo volevamo”, afferma l’esperto, che è stato in azienda dal 1998. Il mercato cambia già la domanda di intensità con un Flanker “Che la silhouette olfattiva unica non perda”, si è concentrato su una nuova frazione di Ylang Ylang e aggiungendo trame all’output degli agrumi. Come il resto delle fragranze, la colonia del 1916 ha dovuto adattarsi ai regolamenti. “Siamo stati fortunati, perché poiché la formula è relativamente semplice, senza molti ingredienti complicati, abbiamo dovuto apportare molti aggiustamenti. Ma per esempio abbiamo cambiato il bergamota, perché i regolamenti hanno deciso che dovevamo usare Bergamota senza furanocumarine.” Evoluzioni che si adattano, mantenendo l’integrità dell’insegnamento e i suoi valori di mestiere, qualità ed eccellenza.