Sabaliauskas, che ha iniziato a viaggiare molto nel 2009, ha già visitato più di 40 Paesi. Alcuni di essi li ha visitati più di una volta.
“Viaggiare è il mio hobby. Durante i miei viaggi faccio fotografie. Questo è il mio altro hobby. Un giorno vorrei che il viaggio diventasse uno stile di vita o addirittura un mezzo di sostentamento”, dice il viaggiatore.
Rok, come le è venuta l’idea di andare in Mongolia? Cosa l’ha attratta di questo Paese? Ha viaggiato in modo indipendente?
Devo ammettere che la Mongolia non era nella mia lista dei desideri, ma navigando su internet ho scoperto un uomo che organizzava viaggi indipendenti in Mongolia. Ciò che ha attirato la mia attenzione è stato il prezzo ragionevole e il fatto che si trattasse di un viaggio semi-indipendente, senza servizi, alberghi, ecc. Ho pensato: perché non unirsi a un gruppo e vedere questo Paese? Quando, se non ora?
Sapevo da tempo che viaggiare da soli o in coppia in questo Paese è difficile a causa delle infrastrutture, della barriera linguistica, delle condizioni meteorologiche e del basso livello di turismo. Per questo ho deciso di unirmi a un gruppo di 10 persone.
Lo definirei un viaggio semi-indipendente. Abbiamo comprato i nostri biglietti aerei, l’itinerario era stabilito dalla nostra guida, ma potevamo facilmente modificarlo di tanto in tanto. Non si trattava di un viaggio standard di un’agenzia di viaggi, ma di una spedizione di 10 persone, spinte dalla stessa curiosità di esplorare un Paese selvaggio.
Qual è stata la vostra impressione del Paese? Cosa vi ha colpito di più, cosa vi ha sorpreso e cosa vi ha lasciato un’impressione triste o sgradevole?
Nessun viaggio ha mai lasciato un’impressione negativa. Ma non nascondo che questo non è un viaggio per tutti. La prima cosa da fare sono i servizi. Abbiamo alloggiato in yurte mongole (“buone” in mongolo), dove a volte dovevamo rifare il letto prima di andare a dormire.
E per tutto il tempo del sonno, c’erano sempre piccole mosche o insetti, che a volte cadevano dal soffitto della yurta sul letto… In questo modo esprimevano il loro desiderio di socializzare. L’acqua calda e le docce erano disponibili solo ogni tre (o, se si era molto fortunati, ogni due) giorni.
Il secondo aspetto è il cibo. In Mongolia predominano i piatti a base di carne. Per i vegetariani, questo viaggio può rappresentare una sfida. Anche se personalmente sono onnivoro, ho trovato difficile adattarmi al cibo locale. Domina il montone o lo yak (lo yak è un bue peloso). In alcune regioni si mangia anche carne di cavallo e marmotte (fischietti).
Queste ultime sono portatrici della peste bubbonica (o tarbagana). La malattia può essere contratta mangiando carne di fischietto mal trattata contenente il batterio Yersinia pestis. Nel 2019, diversi abitanti del luogo sono morti a causa di questa infezione.
Altri piatti meno pericolosi sono stati sorprendenti: il tè mongolo “Suutei tsai” con latte, sale e grasso di yak. Le frittelle fredde di colostro femminile di yak erano altrettanto insolite. Il quinto giorno di viaggio ho avuto l’esperienza di contrarre un batterio intestinale locale. Grazie ad esso, sono riuscito a liberarmi di qualche chilo di troppo (sorride).
Le condizioni meteorologiche potrebbero essere la terza ragione della difficoltà di viaggiare in Mongolia. La Mongolia è conosciuta come un Paese dal cielo azzurro. Tuttavia, quando le nuvole arrivano, rovesci e temporali possono durare tutto il giorno. Non ho potuto evitarlo.
Ricordo di essermi svegliato al mattino pensando di dover aprire la porta della yurta per evitare che il vento la facesse cadere. Quando mi alzai dal letto, sentii i piedi coperti d’acqua fino alle ossa. Si scoprì che durante la notte aveva piovuto così tanto che l’acqua aveva iniziato a scorrere nella yurta…
Quel giorno, il viaggio in auto fu complicato dal fatto che le strade di un tempo si erano trasformate in fiumi e le gole in cascate. Solo grazie agli esperti autisti locali siamo riusciti a superare questi ostacoli naturali in sicurezza. La mancanza di infrastrutture stradali ha allungato il tempo di guida a 6-8 ore al giorno per soli 300 km.
Il lettore potrebbe pensare che il viaggio sia stato una brutta esperienza. Tutte queste esperienze sono state nuove o avventure. Se in quel momento vi è sembrato difficile e scomodo, ora che ripensate a ogni momento, ringraziate voi stessi per la vostra pazienza, perché ne è valsa la pena.
Tuttavia, non consiglio di viaggiare in Mongolia con bambini. Non è certo un Paese in cui bisogna dimostrare le proprie qualità materne/paterne (sorride). La mancanza di acqua pulita, i batteri intestinali o le condizioni di vita disagevoli possono rendere il viaggio davvero difficile per voi e per i vostri piccoli.
Il paesaggio mongolo era un po’ come l’Islanda. La fauna incontaminata, gli animali, le città e i villaggi non toccati dalla civiltà erano affascinanti. Dopo questo viaggio, ci si rende conto di avere tutto ciò di cui si ha bisogno nella vita, e forse anche troppo. Ti rendi conto che le persone possono essere più felici con meno. Ti rendi conto che da qualche parte internet e i tablet non esistono nella vita delle persone. Ci si rende conto che da qualche parte c’è un ordine che a noi sembra caos.
Le impressioni lasciate sono forti, colorate, profonde e immense, come la vastità della Mongolia stessa. Spesso in questi viaggi ci si dimentica di chi si è.
Mi chiedo quali siano le condizioni disponibili in questo Paese per i turisti. Non è difficile trovare un alloggio e comunicare con la gente del posto quando si arriva da soli?
Il turismo in Mongolia ha sofferto soprattutto durante la pandemia. Prima della pandemia, la Mongolia riceveva circa 600.000 turisti all’anno. La maggior parte di essi proveniva da Cina, Russia o altri Paesi asiatici. A partire dal 2023, il turismo tornerà gradualmente allo stato precedente alla pandemia.
Le condizioni del turismo in un Paese dipendono dal turista stesso. Chi ama il comfort, il lusso, la sicurezza e la rassicurazione non si sentirà a proprio agio qui. Chi ama la natura selvaggia e vuole fuggire dalla civiltà europea si troverà qui. La fine della civiltà inizia quando si lascia Ulaanbaatar.
Per i viaggiatori inesperti può essere difficile organizzare un viaggio. Non si trovano ovunque distributori di benzina, servizi igienici o negozi pieni di cibo. Pertanto, alcune cose, come l’acqua in bottiglia, devono essere sempre rifornite prima che le scorte finiscano. Lo stesso vale per il carburante: fate il pieno il più possibile, ogni volta che ne avete la possibilità. Ai bordi della strada si trovano snack bar con cibo locale.
Uno dei maggiori inconvenienti è il denaro. È possibile pagare con carta solo nella capitale. Altrove non sono accettate (compresa Revolut) o semplicemente non hanno un lettore. A causa del basso tasso di cambio e dell’alto valore delle banconote, è quasi sempre necessario portare con sé un bel po’ di contanti. 1 tugrik corrisponde attualmente a 0,00027 euro. Quindi, se cambiate 400 euro, dovete mettere nello zaino quasi 1,5 milioni di tugrik. È stato bello vedere come il nostro capo viaggio abbia tenuto il budget totale per il carburante, i biglietti per le visite turistiche o altre cose in generale in una maxi-borsa di plastica (sorride). È stato impressionante.
Con 400 euro di resto, ho dovuto inserire quasi 1,5 milioni di tugrik nel mio zaino.
Per quanto riguarda l’alloggio, tutti i sistemi più diffusi (Booking.com, Agoda, Expedia) offrono prenotazioni gratuite da un hotel a una yurta in un campeggio. L’unico problema può sorgere quando ci si reca sul posto per riconciliare la prenotazione a causa della connessione internet.
Si consiglia quindi di salvare la prenotazione sul telefono o di stamparla. Raccomandazioni e contatti locali possono essere trovati anche in vari forum online. L’applicazione WhatsApp è un modo comodo per comunicare con la gente del posto. I professionisti dei servizi parlano inglese, ma in un dialetto difficile da decifrare. I residenti della provincia usano per lo più singole parole inglesi o russe per esprimere i loro pensieri. La generazione più anziana parla per lo più solo mongolo. A volte inventano una frase in russo.
Se volete avere una connessione a internet durante il vostro viaggio, dovete assicurarvi di avere una carta SIM quando siete nella capitale. In seguito, saranno disponibili solo nelle grandi città e durante l’orario di lavoro. Tuttavia, non bisogna aspettarsi un miracolo. La connettività è scarsa e per la maggior parte del viaggio, guidando attraverso il deserto del Gobi, era inesistente. Quindi la Mongolia è un ottimo detox dai social media.
Avete interagito con la gente del posto?
Ricordo che mentre attraversavamo il deserto del Gobi, nel sud della Mongolia, di tanto in tanto passavamo davanti a yurte solitarie con gente del posto. In una di queste yurte abbiamo chiesto all’autista di fermarsi per incontrare la gente del posto. Appena scesi dall’auto, siamo stati accolti da un gruppo di bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Non ci siamo resi conto di essere circondati da sorrisi e risate di bambini. Una bambina di circa 6 anni era vestita con un abito da principessa. Essendo la più attiva dei bambini, ha saltato il recinto delle capre e ha mostrato con orgoglio i suoi animali ai visitatori. Gli altri bambini ci hanno condotto per mano e ci hanno mostrato le loro aziende.
I piccoli abitanti sono stati raggiunti dai loro genitori con un modesto ma sostanzioso rinfresco: formaggio di capra a pasta dura e pane locale. L’unico a rimanere indietro è stato un vecchio solitario, che in quel momento stava mungendo furiosamente una testa di capra.
È stato sorprendente e deludente allo stesso tempo vedere condizioni di vita così dure. Una yurta ospitava una famiglia di 7-8 persone. Nella stessa yurta si cucinava, si riposava e si giocava con i bambini. Tuttavia, il sorriso sui volti della gente del posto non è mai scomparso. Stare in mezzo a loro ti fa capire che la felicità della vita non sta nella quantità, ma nella capacità di godere delle piccole cose quotidiane. Quando abbiamo lasciato il villaggio, siamo stati accompagnati dallo sventolio delle mani dei bambini e dagli stessi sorrisi calorosi.
Stando in mezzo a loro, ci si rende conto che la felicità della vita non sta nella quantità, ma nella capacità di godere delle piccole cose quotidiane.
Mentre ci spostavamo più a sud, abbiamo visto un’altra yurta con una sorta di trambusto in corso. Abbiamo chiesto agli autisti se potevamo fermarci. Mentre stavamo svoltando verso le yurte, uno degli autisti ha detto qualcosa in mongolo all’altro attraverso il walkie-talkie e noi ci siamo allontanati. In seguito ci ha spiegato che c’era un festival locale e che i partecipanti erano tutti ubriachi. In questo caso, è meglio evitare il contatto con la gente del posto. Ma credo che il problema sia lo stesso in tutti i Paesi.
Per quanto riguarda la capitale, c’è sicuramente una grande differenza rispetto alle province. Non abbiamo riscontrato particolari differenze rispetto alle capitali europee. C’è una vivace vita diurna e notturna. I giovani preferiscono lo stile di vita, la musica e il cibo europei, mentre la generazione più anziana può ancora occasionalmente stupire indossando abiti tradizionali in città.
Forse uno dei maggiori contrasti tra Ulaanbaatar e le altre capitali mondiali sono le yurte in città o le yurte in cima ai moderni grattacieli. Come dicono i locali: il mongolo, il cavallo e la yurta sono attributi inseparabili della loro cultura. Quindi i mongoli che possono permetterselo, anche se vivono in una casa moderna, costruiranno sicuramente una yurta nel giardino di casa o sul tetto di un grattacielo, per mantenere il contatto con la loro natura nomade profondamente tradizionale.
Anche se vivono in una casa moderna, i mongoli a buon mercato costruiranno sicuramente una yurta nel cortile o sul tetto di un grattacielo, per mantenere il contatto con la loro profonda natura nomade tradizionale.
Vagando per le ampie strade e i lunghi viali di Ulaanbaatar, ci si sente al sicuro fino a tardi. Alcune zone residenziali ricordano momentaneamente il quartiere Justiniskes di Vilnius o il quartiere Šilainiai di Kaunas. Intorno alla capitale si costruisce molto, la città si sta espandendo e la gente si concentra sempre più nell’area di Ulaanbaatar.
In sintesi, il popolo mongolo è amichevole, educato e pronto ad aiutare. Forse un po’ di barriera linguistica inglese rende difficile la comunicazione.
Ho avuto molti contatti con la gente del posto durante il festival Naadam. Si tratta di giochi mongoli annuali, con gare di equitazione, tiro con l’arco e lotta. Un uomo che ho incontrato mi ha chiesto di fare una foto con il suo ristun. In seguito, gli abbiamo raccontato che vive in Svezia da 15 anni e che ogni anno torna nel suo Paese d’origine per mantenere la tradizione del festival Naadam. Ci siamo scambiati i link dei social media. A volte ci corrispondiamo.
Ha detto di aver incontrato anche degli sciamani. Ci parli di questa esperienza.
In Mongolia, lo sciamanesimo è una parte importante della vita religiosa. Sebbene il buddismo sia la religione più diffusa nel Paese (52%), seguito dall’ateismo (40%), il tangierismo, o sciamanesimo mongolo, è sostenuto come una tradizione culturale con radici profonde. È interessante notare che i membri della famiglia possono praticare religioni diverse: i genitori scelgono il buddismo e i figli lo sciamanesimo o l’ateismo.
Le tradizioni sciamaniche sono così profonde e apprezzate che persino i rappresentanti del governo tengono rituali segreti chiusi per prevedere l’esito delle elezioni o per chiedere agli spiriti di influenzare la salute degli avversari (sorride).
Le tradizioni sciamaniche sono così profonde e apprezzate che persino chi detiene il potere tiene rituali segreti chiusi per prevedere l’esito delle elezioni o per chiedere agli spiriti di influenzare la salute degli avversari.
Affinché il contratto con gli spiriti abbia successo, i supplicanti devono offrire agli sciamani un grande banchetto, con cibo, bevande e altri intrattenimenti. A differenza delle cerimonie sciamaniche sudamericane, che utilizzano una varietà di piante allucinogene, gli sciamani siberiani consumano molto alcol durante la cerimonia, lavando via ogni volta l’energia negativa con latte di capra fresco. Questi rituali sono necessari per connettersi con l’altro mondo (sorrisi).
Non so se si tratti di una profonda fede nella propria religione o di abilità recitativa, ma anche la voce dello sciamano cambia dopo la fusione con gli spiriti. La cerimonia prevede un mediatore tra lo sciamano e l’uomo, che traduce i mormorii sciamanici in mongolo, e un ulteriore traduttore che traduce il mongolo in inglese.
Dopo la cerimonia, quando gli spiriti lasciano il corpo dello sciamano ed egli esce dallo stato di trance, possiamo vedere chiaramente la stanchezza sul suo volto e sentire il suo respiro profondo. Dopo pochi istanti, lo sciamano si ristabilisce in uno stato normale e comincia a comunicare con voce normale. Lo stesso sciamano afferma di non ricordare nulla e di non sapere cosa gli sia stato chiesto durante la cerimonia. Per questo motivo sono necessari degli interpreti che raccontino allo sciamano nei dettagli ciò che è accaduto.
In Mongolia esistono due tipi di sciamani siberiani: gli sciamani del cielo e quelli del fuoco. Si differenziano esteriormente per l’abbigliamento e gli attributi. Gli sciamani del fuoco predicono il futuro e praticano incantesimi. Gli sciamani del cielo bianco individuano e curano le malattie. In Mongolia ci sono circa 20 000 sciamani registrati ufficialmente.
Gli sciamani ci hanno incontrato su un prato nella foresta. Alcune donne stavano accendendo un fuoco e vi scaldavano i coltelli. È stato interessante vedere come persone anziane e comuni si siano lentamente trasformate in esseri mistici vestendosi con abiti sciamanici. Uno sciamano, pronto per la cerimonia, ha iniziato a battere un tamburo ricoperto di pelle con una zampa di cervo.
Un altro sciamano aveva le spalle e le braccia adornate con la pelliccia e la testa di una volpe. Le loro teste e i loro visi erano ornati da maschere con tende cordonate e le loro teste erano coperte da piume d’aquila. Il tamburo, la maschera e l’animale totem scelto sono gli attributi principali dello sciamano. Gli sciamani si sono lentamente calmati e si sono seduti sul prato, sorseggiando alcolici forti. I visitatori sono stati invitati uno a uno dagli sciamani.
Una seduta può durare anche diverse ore. Dipende da quanto si vuole sapere. Dopo ogni seduta, lo sciamano si purifica con altro alcol o una sigaretta.
Abbiamo trascorso circa 4 ore con gli sciamani. Dopo la cerimonia, sono iniziati i rituali di guarigione. Dopo essersi disconnessi dal mondo degli spiriti, gli sciamani hanno preso dei coltelli arroventati dal fuoco e hanno spruzzato dell’alcol dalla bocca sulle lame per guarire le aree del corpo che si supponeva fossero malate. Per alcuni partecipanti, gli sciamani non hanno esitato ad applicare il coltello caldo sulla lingua per una cura più forte. Quando ci siamo salutati, abbiamo cantato una canzone con gli sciamani, “sulla montagna”. Secondo loro, la canzone tradizionale consolida i risultati della cerimonia. È stato un piacere parlare con loro e si è percepito lo spirito del popolo della luce.
Per alcuni partecipanti, gli sciamani non hanno esitato ad applicare un coltello caldo sulla lingua per una guarigione più forte.
Il lato triste dello sciamanesimo è l’alcolismo. I giovani che imparano l’arte dello sciamanesimo iniziano a bere fin da piccoli. A volte bevono per mesi e mesi, giorno dopo giorno, per entrare in contatto con il mondo degli spiriti… Alcuni ci riescono, altri meno.
Ci parli dei prezzi: costosi o meno?
I prezzi sono bassi. Nella capitale variano un po’. Per dodici giorni, 400 euro sono stati sufficienti per le mie spese. Nelle attrazioni turistiche, come in tutto il mondo, i prezzi dei souvenir o del cibo sono più alti. Il trasporto, l’alloggio e i pasti erano inclusi nel tour, quindi non ci sono stati costi aggiuntivi.
Consiglierebbe di visitare questo Paese?
In Mongolia non troverete lagune blu, spiagge sabbiose o folle di turisti. Ma troverete lo sconfinato deserto del Gobi, gente autentica e un patrimonio non commercializzato. Vi consiglio di vivere l’avventura della Mongolia almeno una volta nella vita.
Foto di Rokas SABALIAUSKAS. Per altre storie e foto dei viaggi di Rokas Sabaliauskas si veda.