María Moro: “Tutto deve avere una patina, i gioielli che disegno sembrano ereditati” | Piaceri | Moda S

“Lo Sri Lanka era la vera sconosciuta dell’Asia”, dice María Moro quando le viene chiesto cosa l’ha portata in quel Paese, che ormai fa parte della sua vita. Trascorre l’anno viaggiando da Madrid a Galle, città fortezza con tracce del passaggio di portoghesi, olandesi e britannici, considerata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e situata nel sud-ovest dell’isola. Molto vicino, vicino al lago Koggala, in mezzo alla natura, ha una casa nella quale tornerà non appena sarà passato il Natale. Prima di arrivare lì, Moro aveva viaggiato molto nel sud-est asiatico. La prima cosa che conobbe fu la Birmania — “quando il Paese cominciava ad aprirsi un po’ ed era ancora molto difficile viaggiare, non si poteva portare con sé il cellulare” — poi Cambogia, Laos, Indonesia… ma quell’isola bagnata dall’Oceano Indiano chiamata Sri Lanka era ancora un mistero. «Erano tanti anni in guerra, la prima volta che sono andato era il 2004 ed era appena arrivato lo tsunami, e ho detto che vedrò cosa posso fare per aiutare, per collaborare alla ricostruzione. Mi sono innamorato del paese. Poi sono tornata di nuovo dalle vacanze e ho capito che era il mio paradiso. Inizialmente mi presi un anno sabbatico e lasciai il mondo aziendale”, ricorda. È stato allora, nel 2013, che è passata dal marketing al design di gioielli, lasciandosi alle spalle una carriera nell’editoria e nel lusso e creando il suo marchio, Oona Collections.

Ha vissuto per anni nel centro di Madrid, a Salesas, ma questa primavera si è trasferito in quella che oggi è la sua casa-studio in un quartiere madrileno, con un piccolo patio con piante che evoca la sua casa a Galle. Dice che lì tutto ha una storia; Ci sono mobili provenienti da negozi di antiquariato e mercatini delle pulci, pezzi acquistati nei mercatini delle pulci e durante i viaggi. Tappeti afghani e marocchini si mescolano a opere grafiche di artisti di El Paso, un dipinto di Lin Calle, un altro di Luis Moro, suo fratello, che è artista, una scultura di Paulo Neves… “Dicono che i designer sono collezionisti , perché ovunque andiamo troviamo qualcosa. “Mi piacciono molto le ceramiche, le opere d’arte e i mobili”, spiega, “con loro crei il tuo mondo”.

Ha sempre saputo che la sua vita sarebbe stata legata ai viaggi, gli interessava lavorare in un’organizzazione internazionale, come l’ONU o la Banca Mondiale, ha pensato anche di intraprendere la carriera diplomatica, ma alla fine ha studiato Economia all’Università Autonoma di Madrid : “Per tutta la vita I progetti sono stati di interesse dal punto di vista umanitario. Pensavo che Economia fosse una specializzazione piuttosto interessante per sviluppare quel tipo di carriera e ho iniziato anche a Sociologia, anche se non l’ho finita, per completare tutto ciò. La mia vocazione era lavorare per il mondo”.

Trascorrere quasi due decenni nei reparti marketing legati a riviste, moda e lifestyle l’ha aiutata a rafforzare il suo buon occhio e il suo desiderio di collezionare. Ha iniziato a metà degli anni Novanta presso il gruppo editoriale Axel Springer. “Sono entrato direttamente come Direttore Marketing, in quel periodo avevano Nuevo Estilo, abbiamo lanciato Mi Casa… Ero già appassionato del mondo dell’interior design e quel lavoro, in cui ho trascorso otto anni, era un sogno. Poi sono passata a Edipresse, al Grupo Zeta, sono stata direttrice marketing di Value Retail (The Bicester Collection)…” riassume. Ma non ha mai smesso di viaggiare per il mondo, prendendosi un anno sabbatico tra un lavoro e l’altro in Africa. “Ho viaggiato per diversi mesi attraverso il Botswana, la Namibia, il Mozambico, lo Zimbabwe, lo Zambia e il Sud Africa, vedendo anche progetti umanitari. Durante una vacanza sono andato in Etiopia per collaborare con una ONG, e ho cominciato a collegarlo al mio lavoro, avviando progetti per raccogliere fondi per quei siti, per costruire orfanotrofi, pozzi d’acqua in Etiopia, in Kenya… Alla fine , tutto ha avuto senso; Ho studiato Economia per andare in giro per il mondo a fare cose e con il mio lavoro sono sempre riuscito a mettere in piedi progetti che portassero a quello”, racconta. In quei viaggi e progetti ha avuto a che fare con molti artigiani. “Tutto ha fatto parte del mio apprendimento”, afferma. È stato proprio così che ha iniziato a disegnare gioielli. “La prima cosa che ho creato è stato un anello con acquamarina con alcuni artigiani che ho incontrato.” Poi ha proposto una piccola collezione ed è così che è nata Oona, che significa pura in gaelico: “Poiché ogni pezzo è unico, puro e naturale, rappresenta molto bene ciò che voglio con il marchio”.

Da Marco Polo al processo di Kimberley

Le sue creazioni provengono dall’interno della terra, dalle pietre tanto abbondanti in Sri Lanka e famose fin dai tempi di Marco Polo; infatti il ​​nome sanscrito dell’isola è Ratna-Dweepa, gemma o isola splendente. Famosi i loro zaffiri blu, ma ce ne sono anche quelli verdi, gialli o marroni, e altre pietre come diamanti, rubini, tormaline, spinelli… “Ci sono volte che disegno e lo do agli artigiani tutto disegnato, ma altre volte Sono lì e vedo una pietra e mi viene in mente un gioiello, mi innamoro di quella pietra e creo per essa un gioiello”, dice. Ed è qualcosa che, assicura Moro, la sua clientela persegue sempre di più: «Prima si cercava più un anello di fidanzamento di un marchio specifico, ora vogliono pezzi unici, si valorizza la tracciabilità e la personalizzazione. Mi trovo spesso in Sri Lanka, vedo una pietra e mando la foto al cliente e creiamo il gioiello, eseguiamo tutto il processo insieme.”

Quella tracciabilità, che riconosce spesso difficile da garantire, è stato uno dei fattori che l’hanno portata a lavorare sull’isola. “Là tutto è regolamentato, non si distrugge l’ambiente né si sovvenzionano i conflitti con le pietre”, sottolinea. Esiste un’organizzazione, la National Gem and Jewellery Authority, che supervisiona un’industria che, secondo i dati statali, impiega circa 650.000 persone (da minatori a lucidatori, artigiani, designer o intagliatori) e gestisce 70 varietà di pietre preziose. “C’è una regolamentazione del lavoro, le persone hanno concordato orari di lavoro, giorni di riposo, i bambini non possono lavorare e la scuola è obbligatoria, per questo mi è sembrato un Paese in cui il progetto che volevo sviluppare fosse perfetto”, sottolinea , “C’erano “Sono stato in altri posti dell’Africa e del Sud-Est asiatico dove le cose erano diverse, dove i bambini venivano sfruttati, i minatori erano in condizioni terribili…” Il Kimberley Process è un sistema di certificazione internazionale emerso nel 2000 per impedire la commercializzazione dei cosiddetti diamanti insanguinati (che finanziano guerre o sono ottenuti violando i diritti umani) e lo Sri Lanka fa parte di tale impegno dal 2003. L’unica cosa che è regolamentata è la questione dei diamanti, non delle pietre preziose colorate, e dovrebbero essere prese delle misure. Infatti lavoro lì internamente e qui, parlando con persone autorizzate per provare a realizzare qualche progetto di regolamentazione”, racconta lo stilista.

Vorrebbe vedere “creato un certificato per tutto il processo di tracciabilità”, perché in alcune fiere del settore ha trovato “anche imprenditori che si dedicano a questo e a cui chiedi da dove vengono le pietre e non ti dicono nemmeno sanno come dire: “Non sanno cosa stanno comprando”. A Galle lavora anche con ONG che “forniscono risorse per continuare a promuovere i mestieri e formare i giovani, perché sono passate generazioni in cui non volevano formarsi nella gioielleria, e ora si sta riprendendo perché le nuove generazioni vedono che è parte della cultura del paese.” Il loro obiettivo è che oltre a conoscere i mestieri si impegnino nell’imprenditorialità. “Che sappiano avviare la loro attività, che conoscano la parte commerciale”, commenta mostrando alcune foto delle risaie e dei campi di cacao tra cui si trovano alcune miniere.

Queste pietre finiscono per diventare parte di anelli, bracciali, pendenti o orecchini. La clientela di Oona è globale e ora si addentra nella vendita diretta internazionale: “Ci sono molte persone di San Francisco, della California, americani in generale e giapponesi”. Le sue creazioni, assicura, sono conformi a un modo di intendere la gioielleria in cui la versatilità è la chiave: “Ci dicono che vogliono indossare dei bei pezzi, ma senza la sensazione di essere ingioiellati”. Alcuni dei suoi modelli sembrano provenire da un gioielliere degli anni ’20 o ’30: “Il mio primo contatto con i gioielli fu una mia prozia di San Sebastián, che aveva una collezione molto bella, collane dell’inizio del XX secolo, che mia sorella e li amavamo… credo di averne riprodotti mentalmente alcuni.” Sono i gioielli che avrebbe voluto trovare quando nei suoi viaggi cercava qualcosa di speciale, che rivelasse il passare del tempo: “Ho comprato vecchi gioielli. Tutto deve avere una patina, i gioielli che disegno sembrano ereditati”.