Lo “streetwear” è morto? Perché si parla costantemente della fine della moda urbana se continua a fare milioni | ICONA

Tra tutte le tendenze della moda urbana di questo 2024 morente, probabilmente la più predominante tra tutte è quella che annuncia la propria morte. I titoli dei giornali che proclamano o si interrogano sulla morte del abbigliamento da strada Superano di gran lunga quelli di qualsiasi collezione o collaborazione tra le centinaia viste quest’anno, tanto che è già diventato un luogo comune. La presunta fine di un modo di intendere la moda emerso dalle subculture di strada, da skateboard all’hip hop, paradossalmente coincide con l’ascesa di un’industria creata attorno ad esso. Secondo la società di ricerche di mercato Fortune Business Insights, il valore globale di questo settore è stimato a poco più di 333 miliardi di euro nel 2024, superando la valutazione dell’anno precedente, e la previsione è che continuerà a crescere. Come può un settore multimiliardario, che ha creato attorno a sé una forte rete di media e personalità, stare morendo?

La conversazione sulla morte di abbigliamento da stradareale o no, viene da lontano. Già nel 2019 lo aveva anticipato Virgil Abloh, fondatore di Off-White, uno dei brand feticcio della moda urbana e poi direttore creativo di Louis Vuitton fino alla sua morte nel 2021. Da allora sono state molte le voci che hanno sostenuto la fine di un movimento. Lo ha detto quest’anno Shawn Stussy, ideatore di un marchio culturale fondatore skateboardStüssy, sul movimento scarpa da ginnasticae almeno quasi tutti i media specializzati in moda del pianeta se lo sono messo in discussione. “Non riesco nemmeno più a definire cosa sia”, ha ammesso Harby Li, vicepresidente della strategia di Hypebeast, il sito web nato come blog sulle sneakers nel 2005 e diventato un conglomerato imprenditoriale alimentato dall’ascesa del fenomeno. Altri, come il fondatore di Denim Tears ed ex direttore creativo di Supreme Tremaine Emory, evitano del tutto l’associazione con l’etichetta: “The abbigliamento da strada È morto perché non è mai esistito”. Il concetto abbigliamento da stradaIn effetti, sembra essere ai minimi storici.

Perdita di icone

Quasi tutti sono d’accordo nel ritenere che il 2018 sia stata una data cruciale per la moda emersa dai movimenti culturali di strada. Quell’anno, Virgil Abloh fu eletto direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, in quella che fu considerata una pietra miliare nel settore della moda: per la prima volta, uno stilista emergente dalla sottocultura di strada era alla guida dei disegni di un grande designer. case di moda. Il rapporto tra lusso e abbigliamento da strada Già allora era più che fluido, con collaborazioni costanti tra i marchi di entrambe le parti, ma questo era un passo in più: si era passati dal corteggiamento al matrimonio.

Quel momento segna, per molti, il definitivo declino del abbigliamento da strada come movimento estetico innovativo, iconoclasta e spontaneo. Da allora, la verità è che il vento non ha soffiato a loro favore. Alla morte di Abloh si aggiunge la vendita di Supreme, il marchio divenuto la più grande icona del movimento, al gruppo VF (che possiede The North Face, Vans e Timberland), movimento che simboleggia il definitivo trasferimento della controcultura al mondo puramente commerciale. Con altri totem della moda urbana come Shawn Stussy, sempre più distante da essa, o il giapponese Nigo, creatore di un altro marchio influente come A Bathing Ape, tentato anche lui dall’industria della moda tradizionale, nel suo caso come direttore artistico di Kenzo, il abbigliamento da strada ha finito le icone.

Gradualmente ma costantemente, l’alta moda ha assimilato le tendenze emerse dalla strada fino a farle proprie, prima, e poi di coloro che le hanno create. “È diventato parte integrante della moda, ed è qui per restare”, ha spiegato al New York Times Demna Gvasalia, direttore creativo di Balenciaga. “Il vero significato di abbigliamento da strada“Dopo tutto, è semplicemente qualcosa che indossi per strada, e questo è tutto.”

Dalla controcultura alle megacorporazioni

Mentre l’industria del lusso assimilava sempre più il talento emergente dal abbigliamento da stradail mercato che si era creato da un decennio continuò a crescere fino a diventare massiccio. L’ascesa delle edizioni limitate di sneakers è stata la via d’accesso: ottenere un modello esclusivo che poche persone avrebbero potuto diventare qualcosa che trascendeva i circoli minoritari per diventare un’industria a sé stante. Il termine stesso, etichetta un po’ diffusa che poteva racchiudere estetiche diverse, divenne quasi sinonimo di quello che tradizionalmente veniva chiamato sport. Lui abbigliamento da stradaInsomma, si diffuse come una piaga.

Come ogni tendenza o movimento che diventa troppo grande, le voci che lo hanno visto crescere smettono di identificarsi con esso. «Doveva farlo abbigliamento da strada doveva diventare qualcosa di così grande? Doveva essere globale a questi livelli? Non credo”, si lamenta Kelly Acheampong, fondatrice della piattaforma specializzata Undiscovered, sul sito Highsnobiety. Altri, come Jehu-cal Emmanuel Enemokwu, designer del marchio londinese Jehucal, sono ancora più critici: “Il abbigliamento da strada È quasi diventato un feticcio per gli uomini ricchi”.

In effetti, in un momento in cui qualcuno come Mark Zuckerberg, noto per il suo modo blando di vestirsi, sta iniziando ad abbracciare alcuni dei codici più assimilati della moda urbana, qualcosa è decisamente cambiato. Ciò che era iniziato come forma di espressione nelle comunità ai margini è ora diventato un’estetica di massa associata a un’immagine di successo. Potremmo allora dire che il abbigliamento da strada Come azienda non è morta, ma lo è il suo spirito originale.

Recuperare parte di quell’essenza, basata sul concetto di comunità piuttosto che di grande impresa, è l’obiettivo di diverse piccole imprese nate in diverse parti del mondo, che scelgono decisamente di non raggiungere un pubblico vasto. “Molti marchi di lusso si sono appropriati del abbigliamento da stradaprendono la parte estetica e anche parte del loro modello di business, come le collaborazioni, ma le usano come tendenza, anche se si tratta di una tendenza a lungo termine”, ha spiegato il giornalista di moda Christopher Morency al sito Highsnobiety. “È diventato una sorta di movimento con persone come Virgil Abloh e Demna Gvasalia, ma il lusso non è mai arrivato al nocciolo di ciò che è lusso. abbigliamento da stradaqualcosa fatto dalla comunità e per la comunità”. Kelly Acheampong sottolinea che marchi come Corteiz, con sede a Londra, stanno recuperando quello spirito: “Stanno indicando la strada, ha quell’essenza di abbigliamento da strada”. Come nelle scene musicali, ciò che era iniziato come qualcosa di marginale si è rivelato enorme. La soluzione, per molti, è chiara: dimenticarsene e ricominciare da capo.