La vita inosservata fuori le mura | Territorio dei Paradores

In tutta fretta e in modo traumatico, i vetoni hanno abbandonato il forte di Mesa de Miranda, a 22 chilometri da Ávila. Una fibula (spilla) e alcuni anelli di bronzo rinvenuti lo scorso novembre dimostrano che partirono in fretta senza portare con sé la cosa più preziosa, e non tornarono mai più, né l’insediamento fu saccheggiato. Era il II secolo a.C. C., furono le guerre celtiberiche. L’archeologo Juan Pablo López e la sua squadra sono stati quelli che hanno trovato i gioielli, ma un vicino di Chamartín (la città più vicina) o un cliente del parador di Ávila che era venuto con il muro e Santa Teresa in mente avrebbe potuto partecipare allo scavo .torna con un nuovo hobby. I posti di lavoro sono basati sulla comunità, afferma López. I tecnici supervisionano i progetti, ma coinvolgono tutti quelli che mostrano un po’ di interesse: “Chi vuole mi chiami e vi porterò in questa grande città protostorica”, invita l’archeologo nel forte, davanti a un campo di pietre conficcate ., un elemento difensivo per fermare la cavalleria. “Quello che facciamo è etnoarcheologia. Vogliamo che le persone si connettano emotivamente con il paesaggio”, aggiunge senza misticismo, questa è una caratteristica del Santo.

All’interno dell’ostello

Toccando con il muro

L’Ávila Parador si trova nel palazzo Piedras Albas, una costruzione rinascimentale del XVI secolo trasformata in hotel nel 1966. Si trova accanto a una delle porte delle mura, la porta del Carmen. Dispone di 61 camere ed è aperto tutto l’anno.

presiede il chiostro

Un pino secolare svetta sopra le stanze. Il Parador è annesso a una torre del XIX secolo che ospitava la biblioteca del marchese di Benavides, una grande collezione privata con accesso gratuito all’epoca, e dove oggi si trovano due suite. Il 35% dei clienti sono internazionali. L’hotel impiega 55 persone.

Gli abitanti di questa terra

Un cinghiale di granito Veton del IV secolo a.C. C., nei giardini della locanda sono conservati un sarcofago e un fonte battesimale. Dalla terrazza, dove funziona il menù della caffetteria, si può vedere il campanile della Carmen e il muro, con un perimetro di 2,5 chilometri. In questa parte all’aperto si svolgono cocktail nuziali e altri eventi.

Adatto per convegni

Uno degli spazi di incontro rivolti alle aziende. Sono presenti quattro stanze pannellabili per adattare le dimensioni al numero di partecipanti. L’hotel dispone anche di aree comuni, come un salone con divani dove potrete gustare bevande e cibi dal menù della caffetteria.

Per due, in centro

La bistecca iberica-nera-aviliana del Parador viene maturata per 28 giorni in una camera a temperatura e umidità controllate. Sono pezzi di poco più di un chilo che vengono cotti alla griglia e serviti accompagnati da patate e peperoni. Ci sono altri piatti della zona: fagioli El Barco, zuppa castigliana, patate revolconas, formaggio della valle del Tiétar e piatti a base di verdure di stagione.

Anteriore

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López, archeologo ma anche albergatore, è conosciuto da Lucía Sánchez, guida turistica da 25 anni ad Ávila, e da Víctor Teodosio, direttore del parador – il lavoratore più longevo di questa azienda pubblica fondata nel 1928 (“Più di 50 anni”, dice senza voler specificare con un misto di timidezza e orgoglio)–. Ávila è una città. Insomma è una capitale di 58.111 abitanti, ma tutti si conoscono. E i clienti del Parador non lo sanno affatto. Tutto è vicino, è tutto passeggiate e soste nella prima cattedrale gotica della Spagna, davanti all’intaglio di Santa Teresa realizzato nel 1653 dall’artista barocco Gregorio Fernández o nei venti palazzi che si trovano all’interno delle mura.

Fuori dal recinto, il luogo dove bisogna fermarsi con la macchina appena arrivati ​​è l’umiliazione delle Quattro Poste sul fiume Adaja. Qui non si scopre nulla, ma tutto cambia se la visita inizia da questo monumento a Santa Teresa che permette di rendersi conto dell’immensità delle mura, dello splendore della città, cosa che poi esplorerete a piedi. Immagina di prendere la metropolitana dall’aeroporto di Londra Heathrow a Westminster senza fermarti al tuo hotel per vedere il Big Ben. Bene, è tutto, ma ad Ávila, a 110 chilometri da Salamanca, dove passa la Via dell’Argento che collega Gijón con Siviglia.

Teodosio dice che i clienti vengono attratti dalla monumentalità della città, “perché è un luogo storico”, riassume questo leggendario regista nato a Oropesa (Toledo). «Anche per la gastronomia, per la bistecca d’Ávila», riassume, seduto in un salotto con caminetto, moquette, poltrone imbottite, divani e due bergère (questa, dopotutto, è una casa i Paradores). Questo è il programma ad Ávila da molto tempo: venire fame visitando la Basilica romanica di San Vicente o passeggiando su e giù per il muro e poi ordinare fagioli di El Barco, carne alla griglia e tuorli di Santa Teresa. Ma c’è sempre più differenza: uno non vuole arrivare lunedì al lavoro e raccontare quello che gli è già stato detto.

Tanto per cominciare, Ávila come città del Rinascimento rappresentata nei suoi palazzi, insiste Sánchez, la guida. Vale la pena affacciarsi nel cortile dell’Archivio Militare di Ávila (gratuito), entrare nel palazzo Superunda per vedere il suo cortile architravato e i due grandi ritratti di Sorolla (5 euro) o visitare il Monastero Reale di Santo Tomás (4 euro), che si trova un po’ più lontano: “I turisti non vedono ciò che non è attaccato al muro”, avverte Sánchez. Ávila non è Segovia o Toledo, ricorda la guida, che continua ad affermare che la capitale con la più alta altitudine (1.131 metri) della Spagna è diventata di moda. “Il turismo cresce ma l’essenza resta”, riassume. Il restyling, il divieto che gli edifici non superino l’altezza del muro e l’armonia dei colori delle facciate sono stati realizzati diversi decenni fa. Continua a brillare.

Miriam, José Manuel e Ana María lo consigliano

El Soto è un parco di 40 ettari che si trova a mezz’ora a piedi dal Parador. È attraversato dall’Adaja, il fiume principale di Ávila. Si cammina tra frassini, lungo diversi sentieri che si intersecano. C’è chi va a fare sport, a camminare. È una bellissima area verde per essere in città.

Miriam Grande

Cameriera 14 anni ai Paradores

Nella valle di Iruelas c’è un bacino idrico, Burguillo, dove la gente va a pescare e trascorre la giornata. Sono presenti diversi sentieri segnalati per itinerari di una o quattro ore. È una montagna, si sale sulle colline. Quando il tempo è bello è molto bello. Mi piace molto andare con i bambini, c’è un’area picnic.

Josè Manuel Pedrero

responsabile della manutenzione 23 anni al Paradores

La Hija de Dios è una località che dista 28 chilometri dal Parador. Su un lato della strada, quando si arriva, c’è una diga dove si può lasciare l’auto. È una zona montana da percorrere a piedi, ma piuttosto pianeggiante, non è necessario essere esperti; Vado con i miei bambini piccoli. C’è acqua ovunque.

Ana Maria Lopez

cucinare 14 anni ai Paradores

Fuori dalle mura la città cresce, e anche fuori si trova il forte di Mesa de Miranda. Con la mano di López la storia cambia, ma puoi anche visitarla da solo, gratuitamente. Se si lascia a destra il campo di pietre battute, si arriva ad una delle porte del forte. “Hanno creato dei corridoi per focalizzare gli attacchi”, descrive López, laureato in Storia all’Università di Salamanca. Arcieri con frecce e frombolieri con pietre aspettavano il nemico.

L’insediamento si trova su una collina, nella Sierra de Ávila. È uno di quei paesaggi a cui una foto non rende giustizia, non c’è nemmeno su Tripadvisor. Ma ha magia, è campagna, è pascolo, è natura, è selvaggio, è sconosciuto. Non si vedono edifici moderni. “Il territorio conserva la sua purezza. Non c’è rumore visivo”, afferma. Con una buona spiegazione ti immergi nel passato. All’inizio c’è appena una garitta e solo un piccolo camminamento. Non è sovraccarico degli elementi tipici dei siti rivolti ad un grande flusso di visitatori. Ciò che ci sono sono pietre che costituiscono un muro, una necropoli o un calendario scolpito. Sono quelli che c’erano già allora, ovviamente. “Studiamo il linguaggio delle pietre. “Questa città non ha lasciato testi scritti”, dice López, 46 anni. Con l’arrivo del bel tempo l’associazione culturale Abulaga, guidata da questo appassionato archeologo, riprenderà gli scavi. Chiederanno aiuto a un vicino per spostare la terra o le pietre con i loro macchinari, parleranno e faranno domande, proprio come farebbero ai contadini della zona. “Sono i garanti di questo paesaggio e di una tradizione ben compresa. Bisogna registrare le informazioni ed evolversi”, dice López.

Le mucche, al loro posto

In questi stessi campi pascolano le mucche autoctone della razza iberica nera d’Avila, originaria della Sierra de Ávila e di Gredos. Anche López ha a che fare con questo animale. Stanno analizzando l’evoluzione di questo bovino del centro della penisola sulla base dei resti rinvenuti. 660 allevatori, di cui 248 ancora attivi, sono associati all’indicazione geografica protetta (IGP) Carne de Ávila. Questi animali lavoravano nei campi, in agricoltura. I contadini avevano due mucche e un piccolo pezzo di terra, ricorda José Juan Vila, presidente dell’IGP. Dalla metà del secolo scorso sono passati all’allevamento del bestiame.

Vila possiede 150 bovini nelle montagne di Ávila. “È una mucca rustica, non ha bisogno di molte attenzioni. “Mangia quello che c’è in montagna, come se fosse una capra”, dice davanti a un toro di 900 chili. Ogni mucca dà alla luce un vitello all’anno. Quando l’animale ha tra i 12 ei 16 mesi e pesa circa 350 chili, dopo aver pascolato al pascolo, viene destinato alla carne. L’allevatore riconosce che il veganismo è in crescita e che la caccia è vista sempre meno bene, ma non si oppone a queste tendenze, ma si concentra invece sulla difesa della carne di Avila rispetto ad altre che sono diventate di moda negli ultimi anni: l’angus o il wagyu. “Il nostro in termini di qualità-prezzo non è paragonabile”, afferma.

Il programma di mangiare carne alla griglia ad Ávila è così istituzionalizzato che la città è piena di manifesti che lo pubblicizzano. “Lottiamo contro le frodi”, dice Vila, riferendosi a quei locali che servono carne di altre razze nonostante la vendano come carne di Ávila. Quella che servono al Parador è autentica, una vitola con il logo IGP lo attesta quando arriva in tavola, poi tutti se la vedono in bocca.