La moda cerca un’altra ‘energia maschile’ a Parigi | Stile

Le sfilate uomo autunno-inverno 2025 a Parigi sono iniziate martedì scorso, 21 gennaio, con una bella spruzzata di grandezza: la collezione uomo di Louis Vuitton, presentata davanti a un migliaio di ospiti (tra cui gli attori Bradley Cooper, Adrien Brody e il cantante J Balvin) in un’enorme struttura sferica collocata al centro del cortile del Louvre. Nel centro di ciambella Suonava un’orchestra dal vivo, sul perimetro si trovavano gli stand e, tra i due, una lunghissima passerella lungo la quale ha sfilato un’ampia collezione disegnata insieme da Pharrell Williams, il musicista americano che guida la sfilata di moda maschile. maisone il suo amico e collaboratore, il designer giapponese Nigo. “Questa collaborazione è la manifestazione artistica di un’amicizia che dura tutta la vita. Si basa sull’archivio completo di abiti da lavoro del XX secolo che Nigo ha accumulato e sull’eredità di entrambi i designer nel abbigliamento da strada”, spiegava il comunicato stampa, che aggiungeva all’equazione il dandismo e l’artigianato tradizionale giapponese.

In pratica, la collezione di Pharrell Williams e Nigo è lusso inteso come negozio di caramelle: ci sono stati declinazioni dell’umile giacca da lavoro, ma anche cardigan di maglia rosa con applicazioni gioiello, completi anni Settanta, parka con il classico monogramma LV e cappuccio in finto leopardo, cappellini da baseball , cinture con il logo della casa in pixel di strasscompleti militari mimetici, jeans con toppe barocche, tute come agli albori dell’hip hop e sneakers taglia yeti. Come creativi, entrambi condividono un certo edonismo retrofuturistico, ma non godono della stessa fortuna: il primo ha trovato il suo riscontro in Vuitton, brand stratosferico che è più un’icona pop che un marchio qualunque, e il secondo è lì da tre anni cercando di sollevare Kenzo. Pharrell chiama Nigo CAPRA (il più grande di tutti i tempi). La visibilità che questa collaborazione ti offre è un raro gesto pubblico di sostegno in questo settore.

Il giorno successivo, non lontano, ma in un certo senso agli antipodi, l’inglese Paul Smith ha presentato la sua nuova collezione in una stanza dipinta di bianco davanti a un piccolo pubblico stipato su alcune panchine. “Ho aperto il mio primo negozio nel 1970. Aveva tre metri quadrati e oggi siamo ancora un marchio indipendente”, ha detto con orgoglio introduttivo, e ha poi dettagliato la sua proposta articolo per articolo, senza risparmiare né battute né dettagli tecnici, sui modelli passati in piccoli gruppi. Come sempre, gli abiti erano un sottile gioco di opposti e piccoli colpi di scena, come pantaloni alti con maglioni corti, o camicia e cravatta a righe con un abito a quadri pied de poule leggermente scoordinato. Gran parte della proposta è stata dedicata a suo padre, Harold, fotografo amatoriale e fondatore del Bristol Camera Club: la sua firma decorava la fodera di alcune giacche, i suoi scarabocchi sono stati ricamati su un maglione e due sue foto, reinterpretate attraverso la stampa digitale, sono state la stampa di due magliette luminose in blu e arancione. A 78 anni, sia Smith che gli abiti che disegna rimangono freschi e con i piedi per terra. Da quella presentazione si sarebbe potuto uscire vestito con qualsiasi cosa.

Proposte realistico come Fursac, che ha sfilato con i suoi classici aromatizzati annata Per la prima volta questo venerdì, diventano rilevanti in una città con un traffico così terribile che persino le celebrità vanno in bicicletta. È un momento di autocritica per l’industria del lusso. Gli anni di crescita post-pandemia sono stati costellati da eclatanti aumenti dei prezzi e sovraesposizioni che hanno finito per alienare, o saturare, buona parte della clientela. Anche il cambio di ciclo influisce. Esaurita la moda stravagante diventata virale, torna la ricerca delle essenze. Una delle notizie più chiacchierate in questi giorni (a parte le immagini degli Arnault, proprietari di LVMH, all’insediamento di Donald Trump) è che Lemaire, un piccolo marchio che propone da anni un’eleganza discreta e prezzi relativamente ragionevoli, ha superato la 100 milioni di euro di fatturato. L’influenza di questa casa francese, che ha presentato la sua collezione mercoledì ma non ha chiesto la sfilata a questo giornale, è palpabile in marchi come AMI, altro pioniere del lusso accessibile. Non c’era né baldoria né jeans nella sfilata del brand fondato nel 2011 da Alexandre Mattiussi, oggi di proprietà del fondo Sequoia Capital China. Lo stilista francese propone invece camicie lunghe o pantaloni ampi e leggermente ampi fuori misura. Eleganza calma, in mezzo ufficio e concettuale, per elevare la quotidianità.

Si parla del ritorno di normcore —abbigliamento ordinario reinterpretato dai marchi di moda—e di questo si parla affitto arretrato. Al di là della terminologia, c’è un’aria calma e poetica in IM Men, il brand con cui Issey Miyake ha debuttato giovedì mattina a Parigi: una bellissima collezione in tinta unita, piena di volumi e sovrapposizioni e che parlava delle possibilità di un capo di stoffa L’auspicabile sfilata di Auralee puntava al ritorno di elementi basilari che rasentavano il minimalismo. E anche i tailleur ampi e vaporosi di Louis Gabriel Nouchi sottolineano questo momento di ritiro fashion, pur suo fusione diversi e con fisici vigorosi, e la sua energia disinibita e sessuale, erano ancora intatte.

Lo normcore Non tocca Rick Owens, l’americano che ogni stagione occupa il Palais de Tokyo di Parigi con il suo esercito di altissime modelle in piedi su altissime zeppe con tacchi in plexiglass, e vestite con creazioni sfidanti tra il tribale e l’alieno. L’incorruttibile Owens, da 31 anni nel settore, ha prestigio, credibilità e un folto corteo di fan che vanno ai suoi spettacoli vestiti del marchio dalla testa ai piedi (è un’esperienza vederli andare in bagno) . La collezione presentata giovedì non ha deluso: ai pantaloni, attillati e molto bassi in vita, si contrappongono stivali voluminosi e boleri cortissimi con spalline larghe. C’erano cinghie e moschettoni e texture interessanti, come la pelle fustellata tridimensionale che creava un effetto tra origami e porcospino.

La settimana della moda maschile parigina è stata rallegrata dalle assenze di Loewe, Givenchy e Dries Van Noten, che hanno fatto una piccola presentazione della prima collezione disegnata da Julian Klausner: una proposta androgina di “eleganza d’altri tempi” basata su capi di storicismo romantico . In modo simile, ma molto più lussuoso, Dior, guidato dall’inglese Kim Jones, ha incoronato venerdì con una collezione impeccabile ispirata all’haute couture di Parigi. Signore Dior. Giacche rosa pallido con fiocco sulla schiena, gonne nere come un ritratto di John Singer Sargent o completi kimono con volumi e ricami importarono nell’universo maschile idee che Christian Dior coniò nelle sue collezioni femminili del dopoguerra, ma senza cadere nel cabaret. Il finale, con le modelle che scendono da una scalinata bianca e gli abiti in movimento, ha raccolto lunghi e sinceri applausi. Naturalmente, il talento di Jones nel fornire all’uomo quella necessaria dose di fantasia non è una novità: proprio venerdì è stato insignito della Legion d’Onore francese.