La colonna Peyró: addio, pasti da lavoro; Arrivederci, ristoranti di alimentazione | Il paese settimanale

Oggi nessuno ricorda il metodo di Monignac, tranne gli eredi del signor Montignac, che sicuramente ci leggerà con un cast di ananas nelle Maldive. Michel Montignac ha ideato un libro per gli anni Ottanta, Come perdere peso ai pasti di lavoroche ha affascinato il yuppies Del tempo e hanno causato costernazione in tutti coloro che, dopo aver prontamente seguito le loro indicazioni ed elaborano un maialino con mezzo bottiglia di fiume, hanno visto che la scala era ancora involontariamente. Certo, Montignac lo ha reso ricco.

È dubbio che nessuno abbia mai perso un grammo a seguito di questo piano – pioniere delle diete dissociate – ma almeno aveva la virtù di sottolineare il disagio embrionale. Sempre prigionieri della loro cattiva reputazione, a yuppies Negli anni ottanta almeno ne dobbiamo uno: che, a poco a poco, i pasti di lavoro smetteranno di essere visti come una compensazione paterna delle compagnie per riempire lo stomaco libero, o come un modo per trasformarsi in ore produttive che dovrebbero essere non produttive, quando non come una tempesta di idee che hanno raggiunto la sua rottura della gloria quando sono arrivati ​​il ​​Pacharán. Dopo Montignac, furono condannati quei “pranzo di tre martini” – tipici delle finanze opulente. Presto, la percezione che i pranzi di lavoro siano quel momento di assurdità in cui mangiamo più di quanto dobbiamo e meno di quanto vorremmo e, in realtà, né il lavoro né il mangiano. Per quanto riguarda le cene di lavoro, una volta il diritto di godere del paesaggio è stato in trono in alcuni testi legali, forse dovremmo mirare la libertà a essere alle otto nel pomeriggio con cui si vuole essere. Alla fine, il più grande intrattenimento è rispettare il tempo degli altri e risolvere ciò che devi risolvere con una chiamata senza lubri nel mezzo. I segni dei tempi vanno lì, e la prova di questo è la miscela di noia e cattiva coscienza che suggerisce i pasti di lavoro stessi: mani in alto con la fattoria, a mani basse con l’increto.

Uno dei sintomi di questa nuova austerità è il declino di ciò che l’inglese e il Cursis chiamano ristoranti di potenza: Quelle tabelle che sembrano coagulare i potenti e che sono vari come le élite locali, del Pescadita Divell nel Parigi de Mitterrand al nucleo tradizionalista della Cantina tirolese nella Roma di Ratzinger. Oggi, il potere cerca di nascondersi per evitare rimproveri sociali: davanti a una palla della palla, poiché i nostri rappresentanti vengono messi da Ábalos. Il proprietario di El Ventorro ha dovuto rimuovere l’etichetta dal suo ristorante – uno splendido luogo – solo perché a Mazón piaceva andare a fresco come lo Zaplana che non era: sapeva che non c’è niente di più evidente che entrare e lasciare un riservato.

Più frugali, o solo più ipocriti, la discrezione contemporanea ha altre ripercussioni: le tabelle di potere e le tabelle del piacere sono sempre più divergenti. Al fantino si potrebbe andare a mangiare a mezzogiorno con i re di questo mondo e, poche ore dopo, a cena con il suo amante. Oggi nessuno vuole sporcare una cucina dall’Alcurnia con le aziende. E lo status potrebbe essere più per ottenere un marciapiede nella carica di un mercato piuttosto che andare in un posto con tartufi e cretone.

A favore di un parco luterano ai pasti di lavoro, mi chiedo tuttavia se qualcosa non andrà perso: ricordo, molti anni fa, in Via Veneto, a Barcellona, ​​per pensare che in un solo pasto avevo ridotto una serie di mani che a Madrid mi era costato un decennio per rafforzare. La nostra politica è stata tournica come cucina, dal brodo della leggenda del Senato agli spiedini costituzionali di José Luis o quell’ultimo pomeriggio di Whisky e addii di Rajoy nell’Arahy. Ancora a Pablo Casado, fu distrutto nel discorso così chiamato Luarqués e gourmet La questione ci fa ancora evocare un raro piacere che la corrente critica dei socialisti di Madrid si è raccolta a Samarkanda. I club di Londra potevano servire una suola di tempo di Nelson, ma se corsi con Cameron o Blair, sembrava che avessi gettato la giornata. Ora il nostro tipo di potere non porta una cravatta, mangia trianguliti sandwich multicereali in vassoi di cartone, giura la sostenibilità e, tuttavia, temo che non sia meglio di prima. Dopotutto, i potenti sanno, di Machiavelli, che rendere visibile la virtù serve da salvataggio per fare peggio quando non li vediamo più.