Isola di Sal: spiagge dorate e ritmo nelle vene a Capo Verde | La guida del viaggiatore

Basta recarsi al molo di Santa María a metà mattinata per contemplare il movimento delle barche. Sono usciti all’alba per pescare e ora ritornano su un mare appena mosso, che lascia filtrare sotto il sole le sue mille sfumature di azzurro. Proprio lì, sopra le assi logore, i pescatori scaricano la loro merce, e poi si improvvisa un mercato in fermento, uno scontro di secchi carichi di garopa che danno gli ultimi colpi, un grido di donne che insistono con i venditori finché, finalmente, Concordate un prezzo per portare a casa i prodotti freschi nei cestini sulla testa.

Santa María è la città più popolata dell’isola di Sal, uno dei 10 pezzi che compongono il puzzle di Capo Verde, l’arcipelago che galleggia perduto in una piega dell’Atlantico, a circa 600 chilometri dal Senegal. Un territorio strano, nato dal meticciato, che sta emergendo come un miscuglio di luoghi nel mondo. A volte ha un tocco europeo, come testimonia il suo passato portoghese; Altri si riferiscono ai colori dei Caraibi, visti nelle sue città e nelle sue spiagge. Ma il suo ritmo, il suo aroma e il suo sapore emanano un esotismo irrimediabilmente africano.

In questo Paese, che ha ottenuto l’indipendenza nel luglio del 1975 e che oggi vanta una delle democrazie più stabili del continente, la vita scorre semplicemente, senza il clamore del progresso. “Per qualcosa Niente stress È il nostro motto, presente anche sulla maglia ufficiale da calcio”, dice divertito Nelson Fortes, una giovane guida locale. Anche se l’altra faccia della medaglia è che la precarietà ha costretto quasi la metà della popolazione a emigrare. “L’economia comincia a sostenersi con le magre entrate del turismo, ma tutto deve essere importato”, ricorda Fortes. Tutto, tranne quella pesca libera e incontrollata, in cui il prezzo oscilla a seconda di te, come si è visto al molo.

Isla de Sal non è all’altezza del nome di Capo Verde, un paese in cui ciascuna delle sue isole, come le Isole Canarie, ha una propria identità. Qui l’erba non cresce, come a Santiago, dove si trova Praia, la capitale, o nella rigogliosissima Santo Antão, dove riposano la lussureggiante Ribeira da Torre e la tropicale valle di Paul. A Sal tutto è arido e bruno, enigmatico e austero. C’è però una strana bellezza nel suo paesaggio vulcanico, che nasconde luoghi davvero sorprendenti come l’Olho Azul, una grotta profonda 18 metri formata dall’erosione del mare, in cui i raggi del sole riverberano sulla cavità, restituendo agli occhi un turchese elettrico. O come le saline di Pedra de Lume – da cui l’isola prende il nome – che si sono formate in quello che era un cratere dove veniva filtrata l’acqua del mare. Oggi i turisti vengono qui per fare il bagno e, come se fosse nel Mar Morto, galleggiano senza alcuno sforzo a causa dell’elevata salinità.

Sal è anche afflitta da infinite sabbie spazzate dal vento. Alcune, come Ponta Preta, sono adatte al kitesurf, lo sport che ha reso Mitu Monteiro un campione del mondo capoverdiano. Queste spiagge, insieme ad altre meno frenetiche e più adatte alla balneazione, sono ciò che hanno reso quest’isola la più turistica dell’arcipelago, con il principale aeroporto internazionale e la maggior parte dei complessi alberghieri.

Ma, per fortuna, nulla ha distrutto la sua essenza. Rimangono le case a un piano dipinte con colori vivaci; le taverne dove la gente del posto va a bere grogun brandy di canna da zucchero per il quale c’è sempre una scusa; i modesti ristoranti in cui il cachupail piatto nazionale, che è una specie di stufato, cotto per ore, con mais, fagioli, peperoni, patate dolci, patate dolci e pesce (anche se in tempi favorevoli è fatto con carne).

E sempre, con la voce di Cesária Évora come colonna sonora eterna. Originaria dell’isola di Saint Vincent, la cosiddetta “regina dei piedi nudi” fu colei che mise sulla mappa Capo Verde, da dove portò la malinconia del Caldouna pratica musicale riconosciuta dall’UNESCO dal 2019. “Questo genere, nato nell’arcipelago, canta la tristezza dell’esilio e il desiderio di ritorno in un paese dove la musica è portata nel DNA”, spiega Lito Coolio, chitarrista e cantante, pochi minuti prima di iniziare un concerto in un club di Santa María. “Ma abbiamo anche ritmi più festosi, come il funana o a incollatoreper ballare da solo o stretta”, aggiunge. Tutta questa musica ha permeato i murales che colorano le strade nel più puro stile africano e sono opera di Randy Pinto, artista che riproduce i ritratti dei grandi interpreti di queste isole: Cesária Évora, ovviamente, ma anche Tito Paris, Ildo Lobo e Adriano Gonçalves, meglio conosciuto come Per me.

Ma, più che passeggiare per le diverse città (Santa María, Espargos o Palmeira), si viene sull’Isola di Sal per vivere avventure intrepide, come lanciarsi da una vertiginosa zip line nel parco Zipline Serra Negra o viaggiare su boogie le dune del deserto o facendo snorkeling tra migliaia di pesci. A Shark Bay puoi persino vedere piccoli squali che incrociano i piedi proprio sulla riva.

Se la visita coincide con i mesi estivi, bisogna aspettare il calare della notte per dedicarsi all’attività più bella: assistere alla nidificazione delle tartarughe. Perché molti non lo sanno, ma Capo Verde ha l’onore di essere il principale punto del mondo caretta carettameglio conosciuta come tartaruga marina caretta, viene a deporre le uova. Per avere un’idea: solo su quest’isola si contano più esemplari che in tutto il Mediterraneo. Con l’obiettivo di proteggere la specie che, nel suo tenero comportamento riproduttivo, ritorna sempre sulla spiaggia dove è nata, c’è Project Biodiversity, una ONG che si batte per scongiurarne le minacce: distruzione dell’habitat, pesca non selettiva o inquinamento marino. . “In un anno sono stati contati fino a 150.000 nidi”, spiega il suo direttore, Albert Taxonera, biologo catalano impegnato a fare di Capo Verde “un mondo in cui l’uomo e la natura possano prosperare insieme”.