“Il mondo non ha bisogno di un’altra macchina grigia”: come il colore è scomparso dalle nostre vite | Moda | Moda S

L’auto, il divano, i cappotti, i muri di casa, i computer portatili, le felpe, perfino il cardigan di Kim Kardashian al Met Gala, saranno possibili. Lui Monello Estate È stato un miraggio e tutto si è tinto ancora una volta del colore del cielo di dicembre. La moda ha deciso di dare priorità al tono che definisce l’ambiguità e di presentarlo come l’apice di ciò che è desiderabile. Questa stagione lo vediamo nelle ormai indispensabili felpe di cotone, nei cappotti di Miu Miu, nelle gonne delle uniformi scolastiche di Thom Browne o nei pezzi retrofuturistici di Louis Vuitton. Anche un marchio come Ganni, che aveva un’offerta arcobaleno, è andato alla grande anche con le proverbiali cinquanta sfumature di grigio.

Il suo breve nome non è all’altezza. La chiamiamo pietra, grafite, talpa, fumo, piombo, cenere, ardesia, greige… o termini più inverosimili, come quelli dell’aspirazionale marca di vernici Farrow & Ball che offre Elephant’s Breath, o Ammonite (Ammonite, un tipo di fossili). Nessuno penserebbe di chiamare questa gamma con nomi come Asphalt Pigeon, Concrete, Pavement, Cloudburst o Mouseback, anche se questi sono alcuni dei suoi più grandi successi. Siamo così programmati per percepire questa tavolozza come sofisticata e associarla al lusso tranquillo e all’architettura brutalista fotogenica, che non riusciamo a vedere quanto la sobrietà possa portare a meh.

Più che una tendenza del momento, si tratta di una progressiva svolta verso la neutralità. Nell’era tecnologica, la maggior parte dei nostri dispositivi elettronici sono di colore grigio metallizzato, il che li rende più che mai parte della nostra vita quotidiana. Secondo la piattaforma di analisi dati Statista, il grigio è stato uno dei colori più apprezzati dalla Generazione Z nel 2022 insieme al bianco e al nero (Stati Uniti e Regno Unito sono stati i principali mercati analizzati). Nello stesso anno, HueData, che raccoglie dati sui colori, stabilì che il grigio è il colore più comune nell’industria automobilistica e nei loghi dei marchi e il secondo più popolare nella moda dopo il nero. I numeri rimangono stabili, e Woven Insights ritiene che il grigio sia il terzo colore con il maggior numero di prodotti moda, dopo il bianco e il nero, che tecnicamente non sono considerati colori.

L’ingrigimento dell’estetica contemporanea ha conquistato anche l’industria della celluloide. Gli spettatori si sono lamentati di ciò Malvagioil film che racconta la storia delle streghe di Il mago di Oz Ha una gradazione cromatica opaca, totalmente lontana dal technicolor del titolo classico. Fatta eccezione per il rifugio rappresentato dai film di Almodóvar, il mondo sta diventando progressivamente meno vibrante dal punto di vista visivo. Cucine, film di supereroi o fast food sono spenti in un’epidemia di apatia cromatica, come è stato documentato online.

Ma c’è chi si ribella a questa tirannia del grigiore. L’amministratore delegato della Fiat, saturato dalla popolarità della tinta tra gli automobilisti, ha deciso nel 2023 che la fabbrica automobilistica italiana avrebbe cessato di produrre modelli verniciati con questo colore. “Il mondo non ha bisogno di un’altra macchina grigia”, dice nel video Fiat Operazione No Grey.

“La diminuzione dell’uso del colore nell’abbigliamento può essere intesa come una risposta culturale e psicologica ai cambiamenti sociali e tecnologici che hanno segnato gli ultimi decenni”, afferma Ulixēs Fernández Garcia, giornalista e antropologo specializzato in moda e stile di vita. “Storicamente, i colori nell’abbigliamento non solo servivano a funzioni estetiche, ma erano profondamente intrecciati con sistemi di valori e simboli. In molte culture, i colori rappresentavano gerarchie sociali, ruoli religiosi e persino stati emotivi. Tuttavia, con la globalizzazione, l’industrializzazione e, più recentemente, la digitalizzazione, le società del nostro mondo hanno sperimentato un processo di omogeneizzazione che ha portato a preferire il neutro e il funzionale, rappresentato dal colore grigio”.

Come sottolinea Fernández, abbiamo limitato l’uso dell’abbigliamento come estensione delle nostre emozioni per concentrarci su una funzione che ha più a che fare con lo scudo o il riparo. I neutrali rallentano le rivoluzioni nella nostra convivenza istrionica e in cerca di attenzione: “Può essere interpretato come una reazione all’eccesso di stimoli visivi e alla ricerca di ordine in un mondo sempre più caotico”, elabora il giornalista. “Più che un semplice cambiamento di tendenza, diventa un meccanismo di adattamento psicologico, che offre tregua alle pressioni dell’ambiente”.

C’è anche una certa percezione che indossare colori neutri potrebbe essere più sostenibile, sia perché possono essere facilmente combinati tra loro, sia perché come sottolinea Patricia Eguidazu, fondatrice del Metodo Triziazu, i coloranti naturali virano verso il neutro: “I coloranti naturali sono difficile da ottenere in colori vivaci, quindi un capo tinto in toni forti solitamente contiene più sostanze chimiche. I tessuti naturali non trattati, invece, hanno una tavolozza pallida,” spiega. Con il suo metodo, Eguidazu insegna alle donne a costruire un guardaroba emotivamente più sostenibile e a fare acquisti in modo più consapevole. Dal suo punto di vista, la generalizzazione dell’ottusità nel settore della moda ha anche a che fare con il fatto che la scarsa qualità degli abiti diventa più evidente se sono realizzati con colori vivaci. “I marchi di moda veloce Non li usano così spesso, ed è per questo che abbiamo smesso di consumarli a livello di massa”, sostiene. “Parlo con molte donne e loro hanno paura di vestirsi a colori. È diffuso il pensiero che stiamo bene con i neutri e non abbiamo gli strumenti per vestirci diversamente”, conclude.

Possibile che la cromaticità sia rimasta un’eccezione? Qualcosa del genere ripropone la teoria del rosso inaspettato, diventata virale perché sostiene che un tocco di cremisi consente di ottenere look eleganti o elevare la decorazione della casa. Da parte loro, diversi marchi di lusso hanno voluto fare propri pigmenti specifici in cui trasformarli marchio. È stato il caso del verde Bottega, ora del marrone Gucci o del blu Burberry, anche se in seguito preferiscono vendere trench color cammello o borse di pelle nera.

Altri designer preferiscono bagnarsi e fare del colore il loro segno distintivo, producendo pezzi indiscutibilmente accattivanti. È il caso di Abra Paris, il marchio personale di Abraham Ortuño Perez di Alicante, che ha lavorato disegnando calzature e accessori per Loewe, JW Anderson e Jacquemus. “Il rosa è al cento per cento una mia passione. Da bambino chiedevo a mia madre di comprarmi tutti i vestiti da ragazzo che fossero rosa”, ricorda lo stilista. “Nel settore c’è molta pressione per vendere e si evita il rischio, cosa comune in tempi di crisi. Ma il mio compito è essere il piano B per chi vuole andare controcorrente. Utilizzo principalmente materiali di stock esauriti, avanzi di produzione, e certi colori hanno sempre maggiore disponibilità perché si vendono meno. I produttori di tessuti non ti offrono direttamente tonalità più speciali, devi svilupparle tu stesso e molti designer non corrono il rischio. Per Abra il colore è importante quanto la silhouette o la forma dei disegni. “Realizzo sempre accessori in rosa. “Adoro i complimenti e ogni volta che indosso la mia Sneaker Ballerina di raso rosa ricevo commenti positivi, sia in aeroporto, al ristorante o in ufficio”, dice ridendo.

Un gesto semplice come incorporare il colore nella nostra vita può essere il primo passo per rivendicare le nostre emozioni e la nostra identità, come propone Ulixēs Fernández: “Includere toni più caldi o saturi può agire come un atto di resistenza contro l’uniformità. “Il ritorno al colore non solo rivitalizza il nostro rapporto con la moda, ma anche con la nostra capacità di esprimere chi siamo”.