Il Cairo più sconosciuto: un percorso modernista e “art déco” attraverso il centro della capitale dell’Egitto | Il viaggiatore

Le piramidi del Cairo de Las, quella del nuovo grande museo sull’antico Egitto dei faraoni o quello della capitale del mondo arabo (e di questo paese mediterraneo) con il suo misterioso e affascinante centro storico pieno di moschea, matrigna e mausoleo medievale. Queste sono le prime immagini che vengono in mente quando viene sollevato un viaggio in questa città benedetti con centinaia di preziosi monumenti. Ma c’è un altro Cairo, nulla di famoso e senza un apice per turisti, che ha un fascino particolare e molto sconosciuto. È il Cairo del centro città, il distretto di Wust El-Balad, creato negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo all’iniziativa del viceré o Jedive dell’Impero ottomano, Ismail Pachá, che per questo prese come modello di Parigi.

Questo è il Cairo del museo egiziano, che sarebbe detto dalle pagine di Agatha Christie, i bellissimi edifici modernisti e il art deco degli anni Venti e trenta del secolo scorso. È un Cairo nel cui basso sono ancora gli ultimi caffè leggendari in cui gli intellettuali e i parrocchiani che mostrano il proverbiale senso dell’umorismo e della satira, e dove gli auditorium che hanno accolto con favore le esibizioni di Umm Kalzum – la più grande diva che la musica araba ha raccolto. Era anche lo scenario di successo e film di successo come L’edificio Yacobián (2006) del regista Marwan Hamed, basato sul libro omonimo di Alaa ‘al-aswany. Inoltre, qui ci sono appartamenti in cui alcuni degli artisti più noti abitati non solo del cinema egiziano, ma ma in tutto il mondo e hotel di chiamate classiche Bella era della città.

Il percorso per conoscere le principali pietre miliari architettoniche degli anni Venti e trenta del secolo scorso nel centro del Cairo può essere fatto a piedi che consente di fermarsi, mangiare o cenare in ristoranti storici, caffè e pasticcini o prendere caffè o tè con cupcakes arabi in cura da giardino.

La passeggiata può iniziare dopo una colazione in uno dei locali che la pasticceria El Abd ha al centro della capitale egiziana dagli anni settanta. Quello situato all’angolo di 26 luglio Avenue con Sherif Basha Street è il più vicino agli edifici del Jedival, quattro impressionanti blocchi gemelli incoronati da quelle cupole che sono anche viste a Parigi o sulla Gran Vía de Madrid, situate su entrambe le sponde di Emad El-Din Street e costruite nel 1910. È interessante entrare nei portali per guardare un giardino di settimi. Dopo un paio di strade perpendicolari nella direzione sud, Al Alfy Street concentra alcuni posti per prendere un shawarma Per continuare il percorso con energia se la colazione è stata frugale.

Discendendo a sud su Sherif Basha Street, si arriva a Adly Street, e girare a destra è la sinagoga di Shaar Hashamayim, stile Art nouveau, con bellissimi dettagli nativi sulla sua facciata – come le basi di palme. Naturalmente, puoi vedere solo il suo esterno: è chiuso al culto e protetto da un paio di furgoni della polizia. A cinque minuti a piedi dal tempio ebraico, appare il grande diagonale Talaat Harb Avenue, precedentemente chiamato Solimán Pacha, in onore del generale e governatore di Algeri, che la rivoluzione egiziana del 1952 se ne andò senza una strada. Qui, i primi edifici che arrivano sul nostro cammino sono il cinema di Miami, aperto nel 1938, e l’adiacente edificio Yacobián, abitazioni negli anni novanta dei lavoratori, dipendenti, aristocratici in piena caduta, sotto copertura omosessuali e alcuni delinquenti nel romanzo di Alaa ‘Al-Aswany e il film di Marwan Hamed. Stile art decoè stato progettato dall’architetto Garo Balian per l’uomo d’affari armeno Hagop Yacobián nel 1937. Dopo un tempo splendente in cui i suoi residenti erano milionari e membri della regalità egiziana, la rivoluzione del 1952 si espropì a Ced to Ced a militare e alle loro famiglie fino a raggiungere il declino attuale: l’edificio è il sede degli epatici e

La passeggiata continua lungo Talaat Harb Avenue fino alla piazza con lo stesso nome. Poco prima dell’arrivo, il cinema radiofonico si trova, costruito nel 1932, dove Umm Kalzum si esibiva più volte Enta omri Accompagnato dalla Cairo Symphony Orchestra. Seguendo il viale è il passaggio di Behler, progettato negli anni Venti dall’architetto franco-armeno León Nafilyan in uno stile vago art deco E questo ospita diversi negozi di moda e cosmetici.

A due passi dalla fine del Behler Alley, il cosmopolitano Cairo Hotel, anche con una facciata art deco Del 1928, più interessante dei suoi interni restaurati, sebbene il Drowns Churchill possa servire per una pausa lungo la strada. Da qui una passeggiata nella direzione del fiume Nilo conduce a Tahrir Square, noto anche come Liberation Square. Questo posto è stato la scena di diverse proteste di massa che hanno provocato scontri violenti. Da questa piazza, arrampicando Meret Basha Street, raggiungi un altro edificio notevole, il Museo egiziano del Cairo, di stile neoclassico e aperto nel 1902 per ospitare i migliori tesori archeologici del paese dei faraoni. In una delle sue stanze attendono il suo trasferimento definitivo la maschera e il trono di Tutankamon al grande museo egiziano di Giza, che ha già aperto la maggior parte delle sue stanze alla vigilia della sua inaugurazione ufficiale il 3 luglio.

I superbi edifici che fanno Chaflán nella rotonda della Plaza de Talaat Harb sono altri buoni esponenti della modernista CAIR Immobilia, che una volta era la residenza dell’attore Omar Sharif, fino a quando la ferma Giordino di Groppi si aprì nel 1891, nel 1891, una deliziosa oais nel mezzo del cala Prima o dopo il caffè o il tè con pasta nel giardino devi ammirare le bellissime finestre che adornano il loro soggiorno. Un altro caffè dell’era è à L’emericaine, a cinque minuti a piedi dal giardino, il 26 luglio. Questo posto è un luogo classico degli anni Quaranta con una bella facciata e con dettagli originali come la tazza fumante tagliata sul retro del legno dalle sedie dove i personaggi di personaggi L’edificio Yacobián.

Al crepuscolo, il Café Riche, dall’inizio del secolo scorso, insieme all’arba di Midan Talaat, è l’ideale per una cena di birra nell’ambiente nostalgico del suo salone decorato con foto in bianco e nero degli antichi attori e delle diva del none egiziano.

E per una piacevole fine del tour, in particolare in una calda serata primaverile o estiva, accanto all’ingresso del Café Riche inizia il vicolo verso il Bostan Al Sidi, dove alcune terrazze sono affollate, che il Cafetín Zahret Al-Bustan è uno dei più popolari, con parrocchiani di tutte le età che fumano shisha e bere i succhi fino alle ore del mattino.