Hamburger assurdi e tartufo anche nella zuppa: tendenze di cucina da non ripetere | Il Comidista | Gastronomia

Signore, perdona loro perché non sapevano cosa stavamo facendo. Durante l’anno che abbiamo appena trascorso, abbiamo commesso peccati così gravi con il cibo, che i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse dovrebbero già entrare in Spagna attraverso Perpignan. In questo manicomio scosso dall’influenza delle reti non c’è posto per un pazzo in più. È come se la gastronomia stesse invecchiando fuori dal tacchino a 50 anni. Ebbene, sentite cosa vi dice Paloma San Basilio: la festa è finita.

È tempo di assumerci la responsabilità di tutti gli orrori gastronomici che abbiamo scatenato. Voglio sognare un 2025 in cui si rifarà tabula rasa. E l’unico modo per farlo è riavvolgere e scorrere l’elenco delle vergogne. Tanto imbarazzo e terapia d’urto per far sparire le sciocchezze. Passiamo un anno tranquillo, per l’amor di Dio.

collina degli hamburger

Per Josep Sucarrats, direttore della rivista Arrels, uno dei trend più carichi del 2024 è nato nei consigli di amministrazione dei negozi gestiti da YouTuber. “La grande truffa è stata la spacca gli hamburger o come pagare lo stesso per meno. E recentemente ho trovato l’ultima stranezza di questa ridicolaggine nell’area gastronomica di un grande magazzino: un’empanada argentina di spacca l’hamburger. “Mi ha dato un telele”, dice.

All’estremo opposto, gli hamburger ipertrofici che piacciono tanto agli influencer di Mazao hanno letteralmente raggiunto il limite. Il 2024 è stato l’anno degli hamburger fantasy, controindicati anche per la mascella staccabile di un boa constrictor, inzuppati in gocciolanti oceani di salse, avvolti in pane psichedelico e, cosa che mi terrorizza più di tutto questo pandemonio, con ingredienti pazzeschi come snack o caramelle.

Ho visto invenzioni con dulce de leche, Cheetos o Kinder Bueno. È l’infantilizzazione ipercalorica dell’hamburger; Sapevamo che sarebbe successo, ma nessuno ci aveva detto che doveva sembrare normale, e perfino divertente, che la gente mettesse degli orsetti gommosi addosso a una ragazza. cheeseburger con pancetta. Crescere (cioè CRESCERE).

lusso isterico

È paradossale che in tempi di lusso tranquillo, il cibo come status symbol di cattivo gusto sia un mercato in crescita: sempre più persone sono disposte a lasciarsi depredare. Questo potrebbe spiegare il boom del caviale, uno dei più grandi successi gastronomici del 2024. Abbiamo mangiato il cosiddetto caviale oltre le nostre possibilità, come se fossimo uno di quei miliardari russi che Putin lancia di tanto in tanto dalla finestra.

Nei panini, nei cocktail, bistecca alla tartarainsalate, primi piatti, niguiris, mi è mancato solo trovarlo in un sandwich al cavolo riccio. La democratizzazione del caviale, la chiama qualcuno. Anche le uova, dico. Perché ormai il caviale è status e postura. Ecco perché trionfa sulle reti. Lui hashtag #caviarbumps Ha milioni di visualizzazioni su TikTok. Se i servizi sanitari non lo proibissero, in molti ristoranti di Ibiza e Marbella metterebbero il caviale negli annaffiatoi, come fanno i vampiri di Blade con il sangue. Per questo nuovo anno parto per Gloria Serra e Gruppo di ricerca per analizzare se è proprio caviale quello che servono in molti ristoranti alla moda. Che sorpresa avremo, e dentro prima serata.

Anche se non so cosa sia peggio, la perdita di ruoli con il caviale o la tendenza al tartufo. È la colonia Brummel della gastronomia attuale; la falsa idea che il cibo tartufato sia più esclusivo, quando in realtà è più profumato. Gli oli e le salse al tartufo che solitamente vengono utilizzati lasciano tutto perduto. Non importa se si tratta di un hamburger, di una frittata, dei ravioli o di una pizza; tutto puzza e ha lo stesso sapore: un misto di gas di scarico e profumo di Bustamante.

Al di là dei presunti caviali e tartufi, il nostro collega e giornalista gastronomico Lakshmi Aguirre sottolinea un altro dei pilastri del lusso isterico. «Quei piatti di aragosta con patatine fritte e uova che sono comparsi in tutti i menù, a prezzi esorbitanti, per carezzare l’ego dei commensali che possono permettersi di sporcarsi la barba senza che nessuno gli dica niente», dice.

vecchia febbre

Forse per reazione allergica a tante sciocchezze fusion, negli ultimi tempi si sono verificate diverse valanghe di aperture che optano per il tradizionale. Una svolta encomiabile che già viene fagocitata dalla moda. Lo chef e imprenditore Ivan Surinder celebra la rivitalizzazione di questo format. “Ma quando tutti scommettono sulla stessa cosa, le leggi della natura sono implacabili: arriva sempre la saturazione”, dice.

Adesso aprire un’azienda vinicola, un’osteria o un bar di quartiere è il massimo Freddo. E anche se ci sono molti vecchi ristoranti che funzionano bene, parallelamente sono fiorite una moltitudine di proposte che non capiscono un principio fondamentale: le cantine, le trattorie e i bar di quartiere non ti fanno pagare 18 euro per le lenticchie della nonna, come sottolinea lo scrittore Carles Armengol fuori. .

«Forse ci stiamo saturando con le nuove proposte degli chef stufi di prendere soldi nei ristoranti stellati. Prendono un bar di quartiere, gli puliscono la faccia e lo decorano con materiali come marmo, acciaio inossidabile e legno. Il loro ego smisurato non permette loro di offrire tortillas semplici e ben eseguite ad un prezzo ragionevole. E tutto deve avere il suo nome», commenta.

giochi da tavolo

Il 2024 sarà ricordato anche come l’anno in cui le cose dovevano accadere alla vostra tavola. Aguirre sostiene di dargli sui nervi con la febbre di finire tutto sulla tovaglia, sotto il naso del commensale. “Ci sono processi che possono essere interessanti e dare un contributo, e altri no. Mettere un piatto con due nigiri e collegarvi la fiamma ossidrica non sembra qualcosa per interrompere la conversazione. Nemmeno mio figlio è più entusiasta di guardare la fiamma. E questo crea una situazione molto scomoda, perché la persona nella stanza è lì senza nessuno che le presti attenzione, con uno sguardo che dice ‘perché devo fare questo'”, dice.

C’è un altro finale sul tavolo che fa impazzire l’algoritmo di Instagram. All’improvviso compaiono tre camerieri con un podio e una ruota di parmigiano grande quanto lo scudo di Capitan America. I vostri spaghetti finiranno nella logora ciotola del formaggio e uno dei camerieri ve li mescolerà sotto il naso, facendo più di Al Pacino in Essenza della donna. L’obiettivo: che la pasta venga ricoperta dal formaggio semifuso dal calore. La realtà: non importa. Impossibile resistere a registrare la bravata con il cellulare e non finire per pubblicare qualcosa di stupido bobinaignaro del fatto che quanto appena accaduto è come entrare in una vasca idromassaggio attraverso la quale sono già passate 70 persone. Brindiamo ad un 2025 senza soldi alla rueda.

Come se non bastasse, in questa ondata di assalti ai commensali, il troncamento dei dialoghi e dei badge è salito alle stelle nella maggior parte dei ristoranti di alta cucina. Bisogna smetterla, perché è impossibile mettere insieme due frasi di seguito quando i camerieri ti fanno una tirata infinita per ognuno dei 15 piatti del pass.

Sopraffatto da tante chiacchiere a tavola, il giornalista e scrittore Jesús Terrés confessa di essere stufo dei menù gastronomici. “Con loro ho raggiunto il mio limite. Questa continua interruzione è insopportabile, vedermi raccontare una storia che non chiedevo da cinque ore. Il mio compagno ha smesso di accompagnarmi e ora vado da solo. E prendo un libro, pensando che rispetteranno la mia lettura. Ebbene no, si fermano e te lo danno narrazioneche è sempre lo stesso. E quello spuntino iniziale… è il Giorno della Marmotta, non importa in quale città ti trovi”, dice.

Miscuglio di moda

Le tendenze gastronomiche sono misteri irrisolvibili. Un piatto o una preparazione diventa onnipresente senza preavviso. Appaiono in innumerevoli lettere, come eruzioni cutanee contagiose. L’acciuga al burro (affumicata o non affumicata) ha avuto troppo successo nel 2024 e Marc Martín, chef e comproprietario del ristorante La Mundana, ha la mosca sul naso. “Mi piace l’idea? Sì. Lo chiedo? Anche. Ma è altrettanto vero che comincia ad apparire ovunque e in molti posti lo mettono senza molta discrezione, perché bisogna avere un buon genere perché venga bene», dice.

Tartare di bistecca, vitello tonnato, kebab d’autore, l’elenco dei cansino del 2024 è infinito. Il giornalista e scrittore Carles Armengol è però preoccupato da un altro fenomeno. E’ doppia B: bagni e bocce. “I baos pieni di cose molto spagnole o catalane in una fusione di culture mi fanno tremare gli occhi. Poi c’è la ciotola piena degli avanzi degli altri pasti accompagnati dal riso, quello che i lavoratori autonomi preparano da divorare ogni giorno davanti al computer da quando qualcuno ha detto che dovrebbero chiamarsi. libero professionista. Aggiungere lime, coriandolo e soia non può essere sufficiente per così tanti franchise”, commenta.

Anche con i vini naturali abbiamo esagerato. Questi sono tempi di enoteca mimetici che puntano solo sul naturale senza alcun criterio e che nel menù hanno sempre qualcosa con la burrata. Per Marla González, ambasciatrice del marchio Vinícola Real, la regolamentazione dovrebbe essere imposta. “Il termine naturale è molto ambiguo. Perché uno si dice naturale e un altro no? Curiosa la febbre delle enoteche naturali in Spagna. Vai in altri paesi con tradizioni vinicole e le carte dei vini sono carte dei vini, naturali e non. Non è così differenziato. Se sarà regolamentato, sarò felice; “Sono saturo di così tante pose”, dice.

Per finire un paio di auguri molto personali. Io dico che il 2025 potrebbe essere ricordato come l’anno in cui i ristoranti hanno smesso di aggiungere la rucola a tutto e i baristi hanno smesso di vestirsi da comparse. Peaky Blinders. Potresti dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico.

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