Demna lascia Balenciaga ed è il nuovo direttore creativo inaspettato di Gucci | Moda | S Fashion
Pochi si aspettavano questo turno. Le voci indicate a Hedi Slimane, fino a ottobre, direttore creativo di Celine, ma Kering, proprietario del gruppo francese di Gucci, ha deciso di reclutare nei suoi ranghi e ha nominato altri direttori creativi dell’azienda. La casa italiana, che nell’ultimo decennio è passata dal massimalismo barocco di Alessandro Michele alla revisione dei classici di Sarno, ha impegnato l’impegno per il lusso ironico, gli accessori virali e l’estetica dirompente di DeMine, il designer che dal 2016 (e prima, con i suoi controlli firmati) ha generato amori, odio e molte vendite in Balciaga.
Gucci, un fiore all’occhiello del gruppo Kering, sembra essere cambiato completamente sulla strategia dopo la partenza di Michele nel 2022, ha optato per il classicismo contemporaneo di Sabato de Sarno, fino ad allora la mano destra di Pierpaolo Piccioli a Valentino. Ma le vendite non hanno accompagnato: secondo i dati del 2024, insegna che ha ridotto le vendite del 23%. È stato molto difficile lavorare il miracolo di Michele, che ha battuto il record di fatturazione (oltre 20.000 milioni di euro) nel 2019 basato sull’estetica assolutamente personale, un granello di massimo vintage Ciò sapeva come generare desiderio in migliaia di consumatori. Demone è, insieme a Michele, il grande designer dell’ultimo decennio: non solo ha le convenzioni che circondano la dinamite di lusso dal suo punto di vista, ma ha anche un dono unico per la narrazione e il marketing che potrebbe essere ciò di cui Gucci ha bisogno in questo momento.
François-Henri Pinault, presidente e CEO di Keing, ha messo in evidenza il lavoro del demone nella parte anteriore di Balenciaga: “Il suo contributo all’industria, a Balenciaga e il successo del gruppo è stato enorme. Il suo potere creativo è esattamente ciò di cui Gucci ha bisogno. Mentre apprezzo tutto ciò che ha raggiunto negli ultimi 10 anni, non vedo l’ora di vedere la nuova direzione artistica di Gucci. In una pubblicazione di Instagram, Demon stesso è stato entusiasta della sua nuova sfida professionale: “Sono davvero entusiasta di unirmi alla famiglia Gucci. È un onore contribuire a una casa che rispetto profondamente e ammiro per molto tempo. Non vedo l’ora di scrivere con Stefano Cantino (CEO) e l’intero team un nuovo capitolo dell’incredibile storia di Gucci ”.
La verità è che, quando Michele, ora a Valentino, era direttore creativo dell’azienda italiana, Demna è già progettata per Gucci. Nel 2021 Gucci e Balenciaga presentarono il progetto Hacker, una raccolta in cui entrambi suonavano per scambiare codici (e loghi) di entrambe le case. Era la prima volta che due case di moda di questo livello hanno realizzato una parata congiunta. Anche se avesse senso. I due amici (Demna poteva essere visti, in una delle sue poche apparizioni, nella parata di Valentino Haute Couture) condividono un approccio alla moda come un’arma di espressione individuale. Anche politico, qualcosa che oggi, e data la situazione attuale, manca nelle passerelle: il romano ha parlato nelle sue collezioni di salute mentale, aborto o fluidità di genere. Il georgiano, del clima climatico, il dramma dei rifugiati (lui stesso) o la guerra in Ucraina.
La nomina del demone sembra un’ascesa nel settore, data l’influenza complessiva di Gucci. Il georgiano, che debutterà a settembre, stava preparando la sua collezione di alta moda per Balenciaga, la sua ultima sfilata all’interno della casa spagnola e in cui il designer di solito rivisita l’eredità di Cristóbal attraverso la sperimentazione di materiali e sagome, cioè con le stesse dinamiche che l’insegnante Basco ha seguito ma adattata ai tempi moderni. In Gucci è probabile che faccia lo stesso: dare un colpo all’ennesimo tocco ai classici dell’azienda (cioè agli accessori) con quello sguardo in cui ironia, la strada e il si mescolano sperimentale. Come Michele, Demna è uno di quei designer che, secondo alcuni critici, sono ripetuti, ma lo fanno perché il loro approccio alla moda è completamente tipico. In entrambi i vetement, l’azienda che ha creato con suo fratello e stilista Lotta Volkova, e in Balenciaga, ha plasmato un’estetica come un romanzo come prescrittivo per strada, dove molti giovani indossano alla maniera di Balenciaga e alcuni senza sapere cosa fanno.
Balenciaga è vacante e le speculazioni hanno già girato. Le reti ritengono che sarà Pieter Mulier, ex mano destra di Raf Simons e attuale direttore creativo di Alaïa, che ha appena firmato una delle migliori collezioni in questo mese scorso di sfilate.
