Questo non è un viaggio con tante fermate, in cui il tempo stringe e bisogna sbrigarsi per non perdersi nulla. Questo è un viaggio verso il divertimento, la calma, l’essenza. Al buon mangiare e, soprattutto, al buon bere. E se lungo il percorso devi prolungare la sosta più del necessario per goderti l’ultimo sorso di un bicchiere di vino nel bel mezzo di un momento contemplativo, allora ci vuole più tempo. Gli oltre 26.000 ettari che compongono la regione vitivinicola dell’Alto Duero, modellati dalle viti che si estendono su terrazze a gradini attorno al fiume più imponente del nord-ovest della penisola iberica, trasformano questo paesaggio in uno spettacolo per gli occhi, il , il gusto. Per tutti i sensi. C’è una ragione per cui l’UNESCO ha nominato questo luogo patrimonio dell’umanità nel 2001.
L’interazione tra uomo e natura convive in perfetta armonia in questo fertile territorio costellato di santuari, borghi e casali. La storia dei suoi vigneti risale all’epoca romana, quando la regione era adattata alla coltivazione dei prodotti mediterranei, ma l’origine delle sue accoglienti ville – grandi possedimenti con graziose case rurali e molti terreni – è attribuita ai monaci cistercensi che nel XII secolo, dopo diverse crisi, ripresero questa attività. Da allora è cambiato tutto e niente.
8.00 Sveglia e partenza da Porto
La regione vinicola dell’Alto Douro è il luogo perfetto per coloro che trascorrono qualche giorno a Porto. Peso da Régua, uno dei 13 piccoli comuni che coprono quest’area e prima tappa del viaggio, si trova a circa 120 chilometri dalla città portoghese. Puoi arrivarci in macchina, in autobus o in treno (per circa 10 euro e poco più di un’ora e mezza). L’auto può essere l’opzione più veloce e quella che ti dà maggiore indipendenza, ma devi tenere a mente una cosa fondamentale: vieni in questo viaggio per bere vino. Quindi è meglio dimenticare le responsabilità e lasciarsi andare.
10.30 Storia con degustazione di vino
La lunga tradizione della viticoltura ha prodotto un paesaggio che riflette la sua evoluzione tecnologica, sociale ed economica. Fu anche un pioniere: nel 1756 divenne la prima regione vinicola delimitata e regolamentata al mondo. Vale la pena assorbire un po’ tutti questi dati sullo sviluppo dell’area prima di approfondirla a fondo, per comprendere l’importanza di cosa era e cosa è. Pertanto, il posto migliore per iniziare la visita è il Museu do Douro (1)a Peso da Régua, pittoresca cittadina di circa 14.500 abitanti.
L’edificio stesso, classificato Monumento di Interesse Pubblico nel 2017, è la storia vivente della regione. È il risultato della riabilitazione – completata nel 2008 – dell’emblematica Casa da Companhia, sede della compagnia agricola generale per i vigneti dell’Alto Douro, che riuniva sia i servizi amministrativi che le aree di produzione e stoccaggio del vino. È questa vocazione multidisciplinare che gli conferisce caratteristiche architettoniche che combinano elementi delle fattorie del Duero e dell’architettura pombalina. Ma la cosa interessante è all’interno, in uno spazio espositivo che mostra l’evoluzione delle sue terre, permette di annusare gli ingredienti dei suoi vini e presenta la bellezza della sua storica cantina. Oltre alle visite guidate e ai programmi speciali per gruppi organizzati, il museo, con un ingresso intero di 7 euro, è un buon punto di partenza per iniziare a mettere in pratica quanto appreso con una prima degustazione di vini commentata dai suoi esperti.
13:30 Cuocere a fuoco basso
È difficile mangiare male in questa regione, ma ci sono posti che possono allietarvi la giornata. Questo è ciò che accade a Bomfim 1896 (a 26 chilometri dal museo) (2). Sulle rive del Douro, nel piccolo comune di Pinhão – con poco più di 800 abitanti – questo ristorante in legno con grandi camini ha aperto i battenti nel giugno 2022. Nasce dall’unione di due soci con forti legami con il territorio. La famiglia Symington, di origine britannica, vive e lavora in Portogallo dal 19° secolo, e ora 10 membri della quarta e quinta generazione gestiscono l’azienda agricola e vinicola. I Symington gestiscono quattro aziende vinicole nella regione, Graham’s, Warre’s, Cockburn’s e Dow’s. La Quinta do Bomfim, che ospita quest’ultimo dal 1896, è quella che oggi ospita anche questo progetto gastronomico nelle mani dello chef Pedro Lemos, insieme a un team di professionisti locali “per combattere l’esodo rurale dei giovani che vogliono fare carriera nel settore della ristorazione.”, spiega il cuoco. “Sono appassionato del Douro fin dall’infanzia ed è stato in questa regione che ho avuto una delle mie prime esperienze come chef, quindi quando Symington me lo ha proposto, la decisione è stata facile”, riconosce Lemos, il cui ristorante del omonimo, a Porto, ha una stella Michelin.
In Bomfim 1896 le affermazioni sono diverse. Bisogna andare presto perché i portoghesi mangiano presto – anche se è un’ora in meno che in Spagna, quindi, se l’orologio non cambia, si adatta bene ai nostri orari – e perché è un pasto con una magnifica vista sul fiume in quello in cui vale la pena divertirsi (temporaneamente ed emotivamente parlando). Qui tutto viene cotto a fuoco lento, in una cucina a vista che permette di vedere tutto ciò che viene preparato, e l’aroma inconfondibile dei forni a legna diventa ingrediente principale. “L’offerta gastronomica riflette le ricette tradizionali con un approccio contemporaneo”, spiega lo chef. Ciò include piatti squisiti come l’acclamata anguilla affumicata briochescon mela e ravanelli; il classico spezzatino stufato, fatto con il pescato del giorno; o capra al forno nel suo succo. Dall’inizio di quest’anno hanno anche un menu degustazione per provare le loro diverse proposte.
Anche il vino, ovviamente, è un protagonista fondamentale. Nel menu è disponibile l’intero catalogo Symington, compresi vini a lungo invecchiato, porti a produzione limitata e rare bottiglie di Porto annata dalle cantine di famiglia. “In determinate date creiamo eventi in cui rare bottiglie piene di storia vengono aperte sul fuoco in modo che i clienti possano apprezzare e comprendere meglio questa arte e tradizione secolare”, afferma Lemos. C’è sempre spazio per un drink in più, soprattutto se ha decenni di storia e un rito come questo lo precede.
16.00 Vivi il Duero da dentro
Il modo più semplice per spostarsi in questa regione di sali e scendi è su quattro ruote, ma è un peccato essere così vicini al Douro e non percorrerlo. Per vivere l’esperienza completa, l’ideale è dormire in una villa, e per arrivarci ci sono dei tour in barca che attraversano tranquillamente il fiume, con il solo rumore dell’acqua e degli uccelli, e che ti lasciano sul molo del tuo alloggio completamente unito con l’ambiente. La compagnia Feel Douro, ad esempio, opera da due basi, Porto e Pinhão, e offre tutte le opzioni di itinerario che il viaggiatore desidera lungo il flusso, consentendo l’imbarco e lo sbarco da qualsiasi molo o porto turistico purché offra le necessarie condizioni di sicurezza.
Un’opzione più tradizionale è quella di rabelos ―barche tipiche di Porto che venivano utilizzate per trasportare le botti di vino dai vigneti alle cantine― dell’azienda Magnifico Douro. Oltre alla natura, su queste piccole imbarcazioni dallo stile più nordico che mediterraneo potrete ascoltare la spiegazione offerta dall’audioguida gratuita (in portoghese, francese, inglese, spagnolo o tedesco), disponibile in un’applicazione mobile per non disturbare la quiete di chi preferisce godersi i panorami immerso nei propri pensieri. La storia ricorda che l’uomo passò e si stabilì qui proprio per le sue acque, che permettevano loro di pescare per mangiare e di irrigare la terra che coltivavano. Il Duero è la storia e il marchio di una città.
17.00 Il paradiso della disconnessione
“Vivi il Douro in un’unica tenuta”, dice lo slogan di Quinta de Ventozelo (S João da Pesqueira, Ervedosa do Douro 5130-135) (3). Dal momento in cui metti piede sul suo molo, dove lo staff attende gli ospiti per guidarli fino al loro alloggio in jeep se arrivano in barca, il tempo comincia a rallentare. Si può arrivare anche in macchina – hanno anche le colonnine elettriche -, in treno e perfino in elicottero – una prospettiva unica della valle che consigliano di prenotare con Helitours – visto che hanno un eliporto. La villa è un albergo a quattro stelle da meno di cinque anni, ma il primo riferimento documentario a Ventozelo è registrato nel 1288. Fu dimora di nobili; azienda agricola per la caccia e la coltivazione di estesi uliveti, cereali e sommacco; e, ovviamente, un’azienda vinicola. La metà dei suoi 400 ettari sono dedicati ai vigneti. “Ora ti invita a rimanere un po’ più a lungo, a riposarti, a goderti la straordinaria bellezza del paesaggio e a scoprire i diversi spazi che sono stati restaurati preservando le radici semplici che caratterizzano le fattorie più tradizionali del Douro”, spiega Elsa Couto, portavoce dell’azienda.
Dispone di 29 camere, alcune speciali come I palloncinidue vecchi serbatoi vinari in cemento della capacità di 200.000 litri ora riconvertiti in originali suite, o l’accogliente Casa grande. Quello che nel XVIII secolo era un capanno da caccia in stile coloniale, oggi ospita sei camere doppie (con bagno privato), biblioteca, soggiorno, sala da pranzo… e soprattutto: un’incredibile piscina a sfioro con vista sul vasto anfiteatro di viti attraverso il quale corre il Duero.
C’è molto da fare a Ventozelo: entrare nel suo centro visitatori ―un piccolo museo sensoriale creato per far conoscere il territorio e la tenuta di campagna―, passeggiare lungo uno dei suoi sette percorsi escursionistici, dedicarsi alle attività stagionali ―come la raccolta dell’uva e delle olive―, provate le loro degustazioni di vino o date un’occhiata al negozio di prodotti dell’azienda agricola. Ma la verità è che ciò che più desideri in questo alloggio ostentato e allo stesso tempo umile è dedicarti, per un momento, al gioioso piacere di non fare nulla.
20.30 Cena a chilometro zero
Non è necessario lasciare Ventozelo per concludere la giornata con gusto. Aperta agli ospiti e al pubblico, la Cantina Ventozelo è situata in quella che era la sala da pranzo dei braccianti della fattoria. Ora è un ristorante che mira a rivitalizzare le ricette tradizionali della regione. “I menu giornalieri sono dettati dai prodotti che la natura offre”, afferma Couto. La priorità è il cibo coltivato negli orti biologici dell’azienda, tra cui spiccano barbabietole, diverse varietà di cavoli, piselli, bietole, pomodori, fichi, mele cotogne, mandorle e olive. “Il focus è sul chilometro zero, che significa anche lavorare con fornitori locali e su prodotti regionali a denominazione di origine protetta. Inoltre, abbiamo implementato lo scambio diretto delle eccedenze tra vicini, reintroducendo una vecchia pratica sostenibile”, difende.
Ancora una volta bisogna tenere conto del fatto che i portoghesi mangiano presto. La colazione viene servita dalle ore 8:00 alle ore 11:00, il pranzo dalle ore 12:30 alle ore 15:00 e la cena dalle ore 19:30 alle ore 22:00. Se il tempo lo permette, non arde solo il forno a legna e viene acceso anche un falò per cuocere carni, pesce e verdure. Si presume che a San Juan il fuoco dei falò purifichi e bruci il vecchio, il cattivo, e lasci spazio a nuove opportunità e desideri. Da questo viaggio si ritorna così: purificati, nuovi e volenterosi, ben disposti ad essere rimasti ancora un po’.