Sono passati sei lunghi mesi da quando Virginie Viard ha lasciato la casa francese. Sei mesi in cui le speculazioni non hanno smesso: la voce che il suo successore sarebbe stato Hedi Slimane si è rafforzata in autunno, quando lo stilista ha lasciato Celine, ma un mese fa si è insinuato nei circoli un nome inaspettato: Matthieu Blazy, che fino ad oggi era direttore artistico di Bottega Veneta e uno dei creativi più venerati della moda recente. Fonti interne al settore suggerivano che i Wertheimer, proprietari di Chanel, avessero contattato molti dei grandi nomi del design: Jacquemus, Hedi, John Galliano… ma alla fine fu Blazy a superare il taglio impegnativo del marchio.
La verità è che, pur essendo una figura rispettata in questo mercato, il nome di Matthieu Blazy era praticamente sconosciuto a molti finché nel 2021 non gli è stato affidato il difficile compito di succedere a Daniel Lee presso Bottega Veneta, con cui il brand italiano ha raggiunto livelli di viralità e liste d’attesa nei negozi. Blazy, però, gli ha dato un’aria nuova e del tutto innovativa: con l’artigianato e la pelle al centro, il belga ha saputo creare pezzi sperimentali che cercavano di ricreare la maglieria, la flanella o anche la plastica dalla nappa e che lasciavano a bocca aperta la moda. tifosi. Il suo dialogo con prestigiosi designer industriali (nelle sue sfilate ha collaborato con le principali aziende di interior design) e la sua attenzione ai dettagli hanno fatto sì che, in un anno disastroso per Kering, il conglomerato che possiede Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, tra gli altri, Bottega Veneta è stata l’unica ad essere cresciuta nelle vendite, ed è di gran lunga la più cara per ovvi motivi.
Ma Blazy, allievo di Raf Simons fin dalla sua laurea in fashion design, aveva già un curriculum tanto brillante quanto discreto. Quando Suzy Menkes lo definì “il segreto meglio custodito della moda” sui suoi social media dieci anni fa, aveva ragione. Il problema è che questo segreto era che Blazy era direttore artistico di Margiela, un marchio che fino all’arrivo di Galliano costrinse l’anonimato dei suoi designer (perché il suo fondatore, Martin Margiela, era ossessionato dal mistero) e ne causò il licenziamento. Ha continuato a riferire a Phoebe Philo da Celine e poco dopo, Simons ha chiesto a lui e al suo ex partner Pieter Mulier (ora direttore creativo di Alaïa) di aiutarlo a trasformare Calvin Klein in un marchio concettuale.
Quando due mesi fa, dopo una sfilata tenutasi a Marsiglia, Bruno Pavlovsky, presidente della divisione moda di Chanel, ammise ai media che il nuovo acquisto “non sarebbe una star, ma piuttosto qualcuno disposto a lavorare per il marchio”, si sparse la voce che Blazy sarebbe il prescelto che acquisirebbe la forza definitiva. Oggi è finalmente diventato ufficiale. Blazy ha una breve carriera in prima divisione, ma ha più che dimostrato che il suo talento nel combinare artigianato, avanguardia, eredità e innovazione lo rendono degno della posizione più ambita da qualsiasi designer. Chanel, dal canto suo, ha optato per il prodotto e non per il personaggio, come fece quando Viard subentrò a Karl Lagerfeld dopo la sua morte.