Elio Fiorucci, L’insegnamento dell’avanguardia della moda che ha orchestrato immagini iconiche | Il paese settimanale

Un allarme è suona. Crepit di una radio che naviga tra le frequenze. La voce di una donna che parla della scoperta dell’acqua su Marte, della vita oltre i confini della terra. Le luci sono illuminate e appare il primo modello: arruffato, appena fuori dal letto, indossa una camicia da notte bianca con due cherubini e un sacchetto a forma di zucchero. “Volevo parlare del sogno, del risveglio e che l’ironia non ha perso”, afferma Francesca Murri. Tutto nella parata di Fring-Summer 2025 di Fiorucci era deliberato. Non è la prima raccolta dell’insegnamento sotto la nuova direzione, con Murri – che proveniva dall’abbronzatura a Gucci, Etro e Ferragamo – sul fianco creativo e Alessandro Pisani – Anchie of Diesel – nell’esecutivo. Ma il primo che sale su una passerella, firmando il ritorno dell’emblematica casa italiana nel calendario ufficiale della settimana della moda di Milano. E dallo spazio nel triennale alle piste a forma di intenzione. “È un manifesto”, specifica il designer. Il 1967 registrato sulle camicie commemorava l’anno che aprì il primo negozio. Le scarpe hanno rivisto quei primi disegni di gomma, il lavoro di un giovane Manolo Blahnik. Perfino le labbra dei modelli, dipinte con cuori come quelli della capricciosa regina di Carroll, onoravano l’atteggiamento birichino e altamente irriverente che rendeva grande il nome di Fiorucci. “Tutto ciò che facciamo deve essere autentico.”

Nel tono dell’italiano, viene indovinato Vertigo. Sa che il compito in vista è audace e non ha garanzie: risorgere una firma registrata nell’immaginario collettivo come il moderno pinnacolo della moda italiana non è facile. Meno quando è avvolto dall’atto di un creatore che Vivienne Westwood ha definito il mentore di una generazione. L’elenco dei tentativi è lungo. Vionnet Rocha. Rykiel. Poiret Halston. Il successo, non tanto. Anche su coloro che riescono ad andare avanti ci sono sempre coloro che imputano le posizioni del continuismo anacronistico o della rottura libera. Apparentemente ci sono due modi per ripristinare una casa alla moda e nessuno è corretto.

Risvegliare un marchio di un coma indotto è l’equivalente commerciale per trovare la vita su Marte. E questa non è la prima volta che provano a far rivivere il nome di Fiorucci. Questo 2025 sarà 65 anni della nascita dell’insegnamento, 58 dell’apertura del primo negozio, 10 della morte di Elio e 3 dalla Dona Bertalare – investitore e filantropo, erede dell’Emporio farmaceutico Serono e una delle più grandi fortune di Svizzera – ha preso l’insegnamento e i suoi file. Prima di essere nelle mani di un produttore di cowboy giapponese e Stephen e Janie Schaffer più tardi. Lei, conosciuta come la regina delle mutandine, ha creato Knickerbox negli anni novanta ed è ora dietro la redenzione di Victoria’s Secret. Lui, anche dopo aver divorziato nel 2006, è stato il suo fedele amico commerciale. La Bonnie e Clyde della lingerie li chiamarono. Hanno acquistato il marchio nel 2015, hanno portato il quartier generale a Londra e hanno aperto un negozio a tre piani in Brewer Street. Non hanno scimpato in fasi: hanno messo la Georgia May Jagger nella campagna, hanno firmato Daniel Fletcher per stimolare la linea dell’uomo e ha lanciato un’antologia con Rizzoli. Sofia Coppola ha scritto il prologo. Non era abbastanza.

“Non voglio giudicare la gestione precedente”, Pisani Apataca, “ma posso dire che ciò che abbiamo in mente è meno superficiale.” Sotto i controlli dello Schaffer ci sono stati risultati: una rete commerciale con 80 punti di vendita e un picco di Anemoia Postmilenial che si è tradotto in grandi vendite di T -shirt. “Ma ora dobbiamo aumentare il marchio.” Focalizza il segmento di High -Gaze mercato di massa dominato dai giganti contro coloro che non possono competere. Nella road map ci sono collaborazioni interdisciplinari, un design più inclinato al design che al merchandisinge torna al fatto in Italia. The Quid: metti insieme una narrazione che è sia coerente con l’eredità che pertinente con il momento.

“Gli stessi principi, con un approccio contemporaneo”, afferma Murri. Proveniente dal capitano dei dipartimenti di accessori di grandi case – The Luxury Float: le borse suppongono fino al 45 % delle vendite – comprendono che il prodotto è fondamentale. Ma anche che devi andare oltre. E più in una casa come Fiorucci, che ha inventato il marketing esperienziale Ha venduto profumi, riviste e tutti i tipi di accessori. Blood Creators Designs come Anna Sui e Betsey Johnson. C’era un ristorante in cui avevano spedito gli hamburger nelle piastre di Richard Ginori fino alle due del mattino. Eventi e spettacoli. Le parti erano prodigiose. Ha invitato Keith Haring a intervenire la facciata – due giorni ha dovuto coprirla – e la televisione nazionale ha coperto la notizia. Nel boutique Da New York, cinque blocchi in cui si aprirebbe Studio 54, Andy Warhol la lanciò Colloquio E Madonna divenne nota. Maripol era il manager. Elizabeth Taylor, Divine, Jackie o Queen Sofia, clienti abituali. Joey Arias, che poi ha lavorato come dipendente, racconta ogni volta che Lauren Bacall andava a comprare e, in assenza di un migliore ricettacolo, usò la mano come posacenere. “Se pensi a Fiorucci di ieri, tutto ruotava nell’universo creato da Elio”, afferma Alessandro Pisani. È stato il primo marchio di moda a firmare una licenza di occhiali e un accordo con Disney. Ha modificato il suo fanzine. “L’opportunità con Fiorucci è che puoi vendere molti contenuti. Ma corri il rischio che il messaggio sia diluito.

Ti chiedi cosa avrebbe fatto Elio? “Certo, ed è un problema”, afferma Murri. Perché? “Perché non sono Elio.” Né sono settanta. Whateh in passato sarebbe quello di tradire l’idiosincrasia del creatore. Parliamo dell’uomo a cui Gillo Dorfles ha descritto come “The Fashion Duchamp”. Il ribelle originale. Un pioniere nell’arte di diluire il confine tra abbigliamento, arte, design e cultura sociale. La storia gli dà coordinate, non un Vademécum per continuare insieme. “Abbiamo studiato i file per identificare i valori che volevamo raccogliere. Non sono interessato alle icone, ma ciò che li ha resi così eloquenti “, afferma Pisani. “Si tratta di essere culturalmente rilevanti oggi. E penso che la chiave sia in quello scontro tra il banale e il trascendentale. Tra una borsa a forma di simile marshmallow e una collaborazione con un artista. Il primo è già stato commissionato: la sua borsa Mella è un successo. Per il secondo hanno creato Casa Fiorucci – sebbene il nome sia provvisorio – uno spazio di 700 metri quadrati vicino ai suoi uffici, a Sarpi, il Milanés Chinatown, che ospiterà mostre, eventi, concerti, colloqui. “Ci piace l’idea di creare questo sistema aperto. Una galassia di collaborazioni che aggiungono pezzi alla narrazione. Il laboratorio di idee a cui Douglas Coupland si riferiva quando parlava di Fiorucci negli anni Ottanta. Una rivoluzione come quella che ha perpetrato Elio allora è impossibile. “Ma possiamo stimolare una riflessione”, afferma Murri. “Francesca è venuta dal lavoro su grandi aziende. Stavo trasportando un miliardo di attività. Se Dona Bertarelli è arrivato qui, è stato per impastare la fortuna “, afferma Pisano. “L’abbiamo fatto perché crediamo in ciò che questo marchio può di nuovo rappresentare socialmente e culturalmente: una piattaforma per l’espressione, uno spazio per la positività, un’alternativa in questo permesso. Fiorucci dovrebbe sempre farti sorridere.