Una passeggiata nella Valle dei Sogni, un museo a cielo aperto a Puebla de la Sierra | La guida del viaggiatore
L’artista Federico Eguía (Puebla de la Sierra, 1953) non ha dimenticato quel giorno d’inverno di 60 anni fa quando andò con suo padre a vendere carbone per i paesi della montagna settentrionale di Madrid a bordo di una Ford V8 del 1934, come quella di Bonnie e Clyde. Partirono alle dieci del mattino lungo la strada che attraversa il porto di La Puebla, l’unico che a quel tempo collegava la loro valle natale con il resto del mondo, ancora sterrata, e arrivarono al primo luogo dall’altra parte , Prádena del Rincón, infreddolito ed esausto, alle otto del pomeriggio: 10 ore per percorrere 19 chilometri! Ed erano comunque fortunati, perché la neve poteva essere rimossa con una pala. Altre volte ce n’era talmente tanta che il porto rimase chiuso per tre mesi.
Oggi ci sono due strade ben asfaltate per entrare e uscire dalla valle e nevica poco, ma Federico Eguía, per ogni evenienza, consiglia ai suoi amici di tutto il mondo di arrivare a Puebla de la Sierra prima che arrivi l’inverno. L’autunno è il periodo in cui Flora sparge i colori caldi della sua immensa tavolozza sulle chiome delle querce secolari, dei ciliegi, dei frassini, dei noci, dei castagni, dei pioppi e degli ontani rivieraschi. Molti suoi amici sono artisti come lui, e apprezzano con entusiasmo la ricchezza cromatica di questo dipinto. È un capolavoro della natura, il primo che vedono quando attraversano il porto di La Puebla e l’ultimo che vedono quando ripartono.
Puebla de la Sierra è la località madrilena più lontana dalla capitale: circa 110 chilometri. È anche il comune meno densamente popolato della regione: 88 abitanti – 1,52 per chilometro quadrato. E quello con più opere d’arte per capita – questo è ciò che dice il loro sito web. Solo nel percorso scultoreo La Valle dei Sogni, realizzato per iniziativa di Eguía nel 2005 e ampliato durante le sette biennali omonime tenutesi fino al 2018, se ne contano 116. Immaginate che nelle strade e nei parchi della città di Madrid c’erano 4,5 milioni di sculture? Bene, quello.
Il sentiero scultoreo che circonda Puebla de la Sierra può essere percorso tranquillamente in un paio d’ore. Da non perdere: in Calle Mayor, affisso sul muro del Municipio, c’è un pannello informativo con un codice QR per scaricare la mappa. Una delle opere più suggestive a ridosso della cittadina è Minotaurodi Jorge Egea, vincitore della seconda biennale (2008) come neolaureato in Belle Arti e oggi uno dei grandi maestri spagnoli della scultura realistica, soprattutto della figura umana. Ma il più impressionante, e anche il più distante, è il Sedia gigante Meiradi Xulio Lago e Roberto Brañas. Questa sedia bianca, alta più di cinque metri, è piantata a 1.500 metri di altezza, 300 sopra i tetti e 300 sotto le cime più alte della valle: l’Alto del Porrejón e la Peña de la Cabra. Che sedia e che vista. Alcuni visitatori, quelli più in forma, salgono su questo enorme sedile per scattare foto lassù e sentire come deve essersi sentita Mignolina nella casa dell’orco. In pochi musei al mondo le opere possono essere toccate, figuriamoci scalate.
Sentiero del Sedia gigante Meira vedi anche il Rebollo de las Puentecillasun esemplare unico di quercia melojo (Quercus pirenaica) con un tronco di 6,35 metri di circonferenza e un’altezza di 19, che cresce da 400 anni sulle rive del fiume Puebla. Non è una scultura. Ma è un monumento. Vivo. Questo, non toccarlo nemmeno.
Oltre a questo museo all’aperto, a Puebla de la Sierra ci sono altri due musei al coperto: uno di Pittura contemporanea giapponese e un altro di Grafica e Disegno. Nella prima, pioniera in Spagna, sono esposte più di 40 opere donate da un’associazione culturale del paese asiatico, che ogni anno contribuisce anche con un nuovo pezzo al percorso scultoreo della Valle dei Sogni. Miracoli dell’arte: Puebla de la Sierra, che conta meno di cento anime, è gemellata con la città giapponese di Osaka, che ne conta più di 19 milioni, ed è raro che un gruppo di giapponesi non la visiti in un fine settimana . Il secondo museo coperto, il Museo della Grafica e del Disegno, ospita gioielli di Picasso, Chillida, Antonio López, Tàpies, Genovés, Feito, Manolo Valdés e Barceló. Entrambi sono visitabili il giovedì, venerdì, sabato e domenica (dalle 10:00 alle 18:00). Il prezzo dei tuoi biglietti? Zero euro, proprio come percorrere il percorso delle sculture. Più arte per meno, impossibile.
Prima o dopo aver visto tutto quanto sopra, dovresti passeggiare per Puebla de la Sierra, ammirando le sue case fatte di pietra pura – scisto e gneiss – senza essere lavorate. Attraverso la Calleja de los Borrachos si raggiunge un’osteria “di prima della guerra”, come racconta Filo, la sua proprietaria, che dopo aver addolcito il caffè dello sconosciuto con il miele di un apicoltore locale gli vende un barattolo e un altro di marmellata di lamponi fatta lei stessa . Un altro acquisto obbligato, in autunno, è il formaggio di capra della cooperativa Los Apisquillos, le cui corna mantengono ben falciata El Valle de los Sueños.
Federico Eguía ha il suo laboratorio in via Prado ed è lieto di accogliere “persone interessate all’arte e alla natura”, alle quali mostra il suo lavoro – eccedenze di 65 mostre individuali e 200 collettive – e parla con loro con amore il padre della Valle dei Sogni: non a caso da 20 anni decora le foreste del suo villaggio con le sculture di 63 bravi artisti, persone migliori – nessuno è mai stato pagato un euro – e, alcuni, eccellenti amici. “Quando sarà la prossima biennale di Valley of Dreams?” Gli chiedo dell’evento che periodicamente attira qui artisti da tutto il mondo, generando un furore creativo che non si vedeva in queste remote parti dai tempi del Siluriano, quando si formò il tagliente ardesie di queste montagne, e che la pandemia ha interrotto. “Entro il 2025”, assicura Eguía mentre posa per una foto con suo padre, sua sorella e lui accanto alla vecchia Ford V8 del 1934, da quando in questa valle non veniva nessuno e quasi non si poteva nemmeno andarsene.
