In viaggio. Sulle strade di Arad, da Săvârșin a Șiria

Abbiamo trascorso una settimana ad Arad a fine agosto, da una vacanza che abbiamo iniziato con l’Assunzione della Vergine Maria a Mangalia, di pochi giorni, e concluso, come spesso facciamo, nella Valle del Jiu, dove abbiamo incontrato – finalmente! – la pioggia e il fresco. Perché una vacanza ad Arad? Ci sono diversi motivi, il più importante è una promessa fatta a un nostro caro amico e abbiamo deciso che era arrivato il momento di onorarla. Come al solito, le cose devono incontrarsi, intrecciarsi in un certo modo, l’idea deve nascere, iniziare a sbocciare e portare a una decisione, sia anche per rispondere a un invito.

A luglio, sempre nella Valle del Ji – io con una fastidiosissima tendinite al ginocchio, che immaginavo sarebbe passata in pochi giorni, ma che mi ha tenuto al fianco per più di un mese, tanto da dover usare un bastone per aiutarmi – ho programmato una giornata a Săvârșin, per visitare la tenuta reale. Tra i mesi di maggio e ottobre, la tenuta reale di Săvârșin può essere visitata nei fine settimana, a condizione che ci si prenoti (annunciando la propria intenzione) e che si colga uno degli orari in cui i gruppi formati vengono prelevati dalle guide per la visita del villaggio reale e dei giardini della tenuta aperti al pubblico.

Siamo arrivati prima di mezzogiorno, arrivando in autostrada da Sibiu, solo che all’Ilia l’applicazione ci ha chiesto di uscire sulla DN7, la strada nazionale che va da Deva ad Arad. Săvârșinul non è molto distante dal punto in cui si incontrano i confini delle contee di Arad, Hunedoara e Timiș, sulla riva destra del Mureș. Geograficamente, si trova al confine tra Banat e Crișurilor, a nord del fiume Mureș e ai piedi delle montagne Zarand. Gli abitanti del luogo spiegano preventivamente che Arad non è nel Banato e poiché si tratta di una questione di orgoglio locale – la rivalità tra Timișoara e Arad è nota, sospetto che lo sappiano – non mi è mai venuto in mente di mettere in dubbio l’affermazione.

Quel che è certo è che a Săvârșin – e non mi riferisco ora al dominio reale – abbiamo mangiato alla “Brutărie” prodotti di panetteria e pasticceria che non erano peggiori di quelli che ci erano rimasti nel cuore dopo una vacanza a Makó / Măcău (Ungheria). Il Banato, in quanto dominio della corona asburgica, con le sue influenze serbe e tedesche, si è stabilizzato in un certo modo, mentre le usanze del regno ungherese hanno distillato altre componenti: molte cose della contea di Arad, cioè, si troveranno allo stesso modo nella contea al di là del confine – Csongrád-Csanád, con capitale a Szeged / Seghedin. In un altro senso, il confine tra gli abitanti del Banato e della Transilvania, soprattutto in prossimità del Mureș, è sottile – il caso di Lipova e Radna, separate dal Mureș (si vedano gli scritti di Slavici) è un esempio – e fluido, motivo per cui le differenze, se ci sono, sono diffuse, difficilmente percepibili all’occhio del turista.

Ma il dominio reale è un’isola in cui regnano altre regole, che ha una storia complessa di circa quattro secoli, in cui la famiglia reale di Romania ha stabilito una delle sue residenze dopo la Grande Unione, che ha onorato la comunità locale, un fatto che vale ancora oggi, quando il ruolo della Casa Reale, come lo intende il governo della repubblica, è ancora poco chiaro (nel sussidiario funziona ancora efficacemente la propaganda bolscevica, tanto più che i temi sono stati ripresi dal regime di Iliescu e l'”uomo nuovo comunista” vive ancora in molti nostri concittadini).

Quando mi vidi arrivare al cancello della tenuta reale, mi sembrò che il dolore alle ginocchia si fosse attenuato e che avrei affrontato bene la visita, anche se non riuscivo a tenere il passo del gruppo. Con ottimismo, ordinai un caffè alla Tea House e dell’acqua fresca e, quando fu dato il segnale, saltellando felicemente, mi misi in cammino con il gruppo e riuscii a tenere il passo per circa metà del percorso, poi consegnai la bandiera e mi sedetti su una panchina. Davanti a me il maniero (o, se volete, il castello), un ampio prato immerso nella luce generosa della piena estate, tutto mi diceva che sarei dovuto tornare: qui, nella tenuta, qui nella zona, sarei dovuto tornare.

Il primo castello – o maniero – di Săvârșin, all’epoca chiamato Șoborșin, fu costruito nel XVII secolo dalla nobile famiglia Forray, che in seguito ebbe successo sotto gli Asburgo. Sinceramente, con tutti gli alberi secolari, soprattutto palme, che ho visto nella tenuta, è chiaro che c’è una storia secolare al centro di tutto questo. Dopo che mi sono riposato e ripreso un po’, e il gruppo – tutti soddisfatti della visita e delle foto postate su Instagram – ha iniziato a lasciare il prato, siamo tornati al garage dove Re Michele probabilmente trascorreva i suoi momenti preferiti, armeggiando con la sua modesta collezione di auto.

Mi ricordava, ovviamente con le dovute proporzioni, il garage di mio padre, che aveva sugli scaffali tutto ciò che si poteva immaginare o, al contrario, i pezzi di ricambio necessari quando si possedeva una Dacia. Lì c’era una tale pace che mi sembrava di vedere il re vestito modestamente con la sua vestaglia, con le mani piene di polvere, ruggine, oli e grassi, lontano dal mondo e dai suoi problemi, solo con i suoi pensieri. Non ho trovato difficoltà, perché ovunque ci sono foto del re al lavoro e c’è anche uno schermo che proietta cortometraggi sullo stesso tema.

Poi si è insinuata l’idea di una vacanza ad Arad; non necessariamente nella città di Arad, dove ero già stato, ma nella piana di Arad, che è una specie di Toscana; aggiungo che si nota anche in questa chiave la presenza di tanti italiani che hanno comprato terreni, vigneti e ville che hanno trasformato in cantine e pensioni, se non le hanno costruite ex novo. Nella piana dell’Argovia non si trovano pini cocòri o cipressi toscani, ma si trovano querce, aceri di Turchia o palme da campo sparsi nella piana, ed è altrettanto bello, soprattutto al mattino, in piena luce, o al tramonto, sotto una coltre argentea.

Abbiamo telefonato ai nostri amici, ci hanno consigliato una pensione vicino a Yria, nei vigneti di Galșa, abbiamo prenotato e così è iniziata la nostra vacanza ad Aarau. Il primo giorno è stato lungo, circa 600 km e una decina di ore di guida, ma siamo arrivati sani e salvi e relativamente presto a Galșa, ai margini dei vigneti. Da Păuliș a Pâncota, ancora vigneti: Miniș, Ghioroc, Cuvin, Covăsânț, Șiria, Galșa… e cantine e locande ovunque. Come in vacanza, non abbiamo scelto la breve strada della Valle d’Olt, ma abbiamo preferito includere la Transalpina, da Novaci a Obârșia Lotrului, poi Petroșani, Hațeg, Simeria, 35 km di autostrada, l’uscita a Ilia sulla strada nazionale e da lì quasi 130 km attraverso Săvârșin, Lipova, fino a Șiria. Abbiamo fatto un’abbondante colazione a Horezu, che ci è durata per ore, ma una volta arrivati alla pensione e terminate le formalità di alloggio e di rinfresco dalla doccia, il pensiero successivo è stato quello di cenare secondo l’usanza transilvana. Abbiamo scelto una zuppa di vitello alla viennese e una cotoletta alla viennese con insalata di stagione, cotta alla perfezione, vino locale ed era quanto di più buono potesse esserci. Il sole al tramonto illuminava il pergolato sotto il quale erano disposti i tavoli e il nostro pensiero era che stava iniziando una vacanza perfetta.

Metto un po’ il carro davanti ai buoi e ammetto di essere tornata a casa con alcuni campioni di vino della zona di Miniș, bianchi – pinot grigio e sauvignon blanc – e rossi – un pinot nero e probabilmente un cupaj della casa che ci hanno offerto i nostri padroni di casa de “La Foresteria”, un vino proveniente dal vigneto di cui possiedono anche una parte. La storia del “Ros de Mines”, riportata sull’etichetta, è la seguente: “Vino rosso secco di qualità superiore prodotto da uve raccolte a mano sulle colline rocciose di Covăsânțului, nel cuore del vigneto Miniș, precedentemente chiamato “Steinwein”. Le uve di Pinot Nero provengono da un unico vigneto di 1,5 ettari e il vino ottenuto è stato maturato per dieci mesi in barrique di legno francese e poi affinato per 12 mesi in bottiglia”. Non l’ho ancora tappato, come ho fatto con il pinot grigio, perché ho comprato della trota affumicata (prodotta dai monaci, garantito) sulla strada dal monastero di Lainici e insieme hanno costituito un’ottima cena.

Ritorno. Il primo giorno abbiamo preso il sole invernale dalla spiaggia di Gyorok – Ghioroc, che si è rivelata un’esperienza inedita. Tranquilla, pulita, acqua del lago quasi cristallina, spiaggia allestita con tutto il necessario: docce, sabbia, tettoie, terrazze e così via. Essendo un venerdì, non era troppo affollata, ma capisco che a volte nei fine settimana il parcheggio da 800 posti auto può essere sovraffollato. Quando siamo arrivati noi, non credo ci fossero più di un centinaio di auto e c’era molto spazio sulla spiaggia. È stato bello fare il bagno.

La sera ci siamo incontrati con i nostri amici che avevano prenotato alla pensione “Amadeus e Monica” a Minis. L’attività era di Monica, che ha lavorato duramente per anni per portarla avanti fino a quando, nel 2023, suo figlio Amadeus ha annunciato di voler cucinare da qualche parte a Brasov per iniziare una carriera. A quel punto ha riattaccato, pensando che se non poteva lasciare l’attività alla famiglia, allora non valeva la pena continuare. Ma a Brasov Amadeus si rese conto della differenza tra cucinare per l’attività di qualcun altro e lavorare per se stessi, e tornò. Monica riaprì la pensione, affidando la cucina con tutta l’organizzazione al figlio, e Amadeus iniziò a sperimentare, innovare, ma anche a cucinare le ricette consolidate della madre per i vecchi clienti.

A noi, Amadeus ha offerto il primo piatto penne in tre colori con un pesto fatto in casa, che comprendeva anche pistacchi granulati, accompagnate da un prosecco di Crama Gârboiu. Il giovane chef ha anche seguito un corso di sommelier e ci ha spiegato perché ci ha offerto un vino di una cantina di Vrù e non un vino di Minis-Măderat, magari della nota cantina Balla Gheza. In particolare, ha condiviso con noi la sua opinione che a Balla Gheza la Borgogna e il Syrah sono le varietà che danno i vini migliori, da cui le loro particolarità e, implicitamente, i consigli per l’accompagnamento dei pasti. Abbiamo proseguito con l’anatra su un letto di verdure (carote, barbabietole rosse) con salsa all’aglio e patate al forno, a cui abbiamo abbinato un rosso anch’esso di Gârboiu (un uvaggio di Cabernet e Syrah) e, per finire, un dessert con mascarpone, aromatizzato alla vaniglia, alla tonka, sotto fette di pesca e guarnito con pistacchi tritati.

Per noi gente semplice, si è trattato di un pasto ricco e spettacolare e, sebbene fossi un po’ preoccupata di aver mangiato tardi, con molte portate, vino ecc. e di trovarmi in difficoltà, si è scoperto che tutto era cucinato secondo le regole, le bevande e il dessert erano scelti alla perfezione e non mi hanno fatto venire i nervi la sera. A mio parere, Amadeus promette molto per il futuro, anche se è molto giovane, quasi un bambino.

La mattina dopo, il primo giorno del fine settimana, dopo che i nostri padroni di casa ci hanno parlato della fiera di Pâncota, che dista 7 chilometri da Galșa, abbiamo deciso di includerla nell’itinerario. La fiera offre di tutto, dalla verdura e la frutta ai vestiti vecchi, alle biciclette e a tutti i tipi di attrezzi necessari per la casa di un contadino e ci ha sorpreso per la sua vastità, non solo nell’area dei padiglioni, ma in tutte le strade circostanti. Per percorrerla, invece di fermarsi a comprare, ci voleva circa un’ora. Poi c’erano le aree di ristoro, con ampie griglie piene di bistecche di ogni tipo, e in nessuna di esse – e ne ho contate una dozzina – mancavano le mostarde. Naturalmente, siamo arrivati verso le dieci, la fiera di mezzogiorno si stava alzando, quindi molti dei frequentatori della fiera – venditori, acquirenti – erano lì dall’alba, da ore quindi, ed era naturale che verso le prime luci dell’alba cercassero di placare anche la loro fame. La domenica valeva la pena di passare per l’altrettanto ricercata fiera di Sântana, ma dopo una lunga riflessione l’abbiamo cancellata dalla lista.

Da Pâncota siamo partiti alla volta di Ineu per visitare la fortezza. Costruita nel XVII secolo sul sito di un’antica fortezza medievale del XIV secolo, passata attraverso diversi domini, tra cui quello ottomano, oggi l’insieme è in fase di ristrutturazione – avremmo potuto scoprirlo prima, ma poi sarebbe caduto il pretesto di una visita alla città – e si dice che per l’inizio del 2025 i lavori, apparentemente avanzati, saranno completati. La cittadina in sé lascia una bella impressione, si vede che un tempo era prospera, e un monumento storico di valore e sapientemente restaurato aggiungerà alla dote cittadina un valore significativo, a mio avviso. Per non avere l’impressione di aver fatto un viaggio inutile, ci siamo recati alla locanda dall’altra parte della strada, il maniero “St Sava Brancovici”, un edificio costruito nel 1900 e restaurato con fondi privati nello spirito della regione di Zarand.

Il maniero porta il nome del Metropolita Sava Brancovici, canonizzato dalla Chiesa ortodossa rumena nel 1955 per le persecuzioni religiose subite per mano del Principe di Transilvania, Mihai Apafi I. Di origine serba, all’epoca residente in città, Sava Brancovici si oppose al proselitismo riformato calvinista durante il suo mandato di metropolita di Transilvania, dal 1656 al 1680, ed era considerato un guardiano dell’Ine e della fede cristiana ortodossa. Siamo entrati per rinfrescarci con gelati e acqua fredda, quindi non posso dire molto sul menu e sulla qualità del cibo.